Gastronomía e internet

"No te metas a mi Facebook
No te metas por favor
Cuando escribas melodramas
No me lo hagas por el wall"

Internet nació para el gran público hace tan sólo quince o veinte años. Los primeros usuarios se peleaban de aquellas con el Mosaic, el embrión de Mozilla. La industria fue entendiendo poco a poco las posibilidades, sobrevalorándola de tal manera, que en el filo del siglo XXI, la crisis sacudió duramente todo aquello que andaba alrededor. Simplificando el problema, los usuarios no estaban dispuestos a pagar un duro por los contenidos y como mucho contrataban conexiones, tan baratas como fuera posible. Poco después de la explosión de la burbuja tecnológica ya eran muchas las empresas que entendieron que quizá las ventajas habrían de llegar de otra manera.

La relevancia internacional de la gastronomía española, su gran despegue, e internet, fueron creciendo paralelamente. A ambas les llegó su adolescencia más o menos en al final del primer lustro del nuevo siglo. Los blogs y las redes sociales les pillaron a los restaurantes con el paso cambiado. Críticas con y sin fundamento, anonimato y una exposición brutal a la sociedad que la mayoría se tomó sin demasiado sentido del humor. Si ya llevaban mal los desaires de la crítica gastronómica o de cualquier guía, esto sobrepasó con holgura su límite; un tipo cualquiera iba a su restaurante y les ponía los puntos sobre sus íes unas veces con razón y otras con un desconocimiento perentorio. Con carácter general fueron absolutamente incapaces de sacar partido de una situación que supone el sueño de cualquier empresa: la posibilidad de estar en boca de todos día sí y día también.

Pero no fue fácil modular el mensaje y su alergia a internet fue de tal calibre que ni siquiera aprovecharon las oportunidades de una página donde se accediera a reservas y publicara sus novedades. Mientras Opentable es imprescindible en Nueva York para conseguir mesa -y cancelarla, modificarla o lo que sea necesario-, sus equivalentes en España apenas presentan un grupo residual de restaurantes. La crisis no ayudó precisamente a que se decidieran a invertir en un negocio que debía aunar marketing y gestión, les daba la posibilidad de presentar su inventario en primera línea, de venderse sin depender de agencias de comunicación.

Fueron precisamente éstas, las agencias de comunicación y las empresas editoriales, las que vieron primero las posibilidades del tinglado. La guía Repsol ha entendido la enorme potencialidad del medio, sus ramificaciones hacia los dispositivos móviles -no olvidemos que hablamos de una guía de carreteras- y ya ofrece sus contenidos gratis por internet con toda la artillería disponible: blogs, facebook y twitter. Un par de minutos antes de que esto sucediera, probablemente tarde, algunos restaurantes abrieron sus cuentas en el propio facebook, una red social en la que se tiende la puerilidad con demasiada frecuencia pero que, a cambio, les permite controlar cualquier mensaje que se les dirija. Poco botín para un océano tan grande.

Descartados los blogs por incontrolables y twitter por inservible, es probablemente facebook la herramienta que el gremio considera más interesante. Son muchos los restaurantes que se han animado a crear una cuenta donde han aceptado a sus "amigos" a medias entre simples gruppies y clientes habituales. Pueden mantener una comunicación con gente a la que pueden poner nombres y apellidos y recibir un feedback tan modulado positivamente como se desee. Por supuesto no les va a permitir crear "tendencias", pero sí lanzar un boca-oreja que les puede ser interesante a la hora de fidelizar a estos clientes.

Internet es pura entropía, pero a su vez es un universo de posibilidades. Otras empresas lo han entendido, la red está llena de casos de éxito. No es el caso de la alta gastronomía española, a la vanguardia de muchas cosas, pero incapaz de entenderse con la nueva realidad, que no es otra cosa que la gente que te encuentras por la calle. Sospecho que es tan sólo un síntoma del desencuentro entre la clase media, los potenciales clientes, y la gastronomía de alto copete.