Artículo de Don Antonio de Quintero-León y Quiroga publicado en “The Cádiz Times” el pasado día trece de septiembre de los corrientes. El artículo habla sobre la vida y la obra de Juan Alberto Smith Montoya, bandolero, poeta y gourmet gaditano que se convirtió en la pesadilla de los nobles y de los viajeros que transitaban por los caminos de la provincia de Cádiz a principios del siglo pasado. Por su indudable interés, una vez obtenidos los correspondientes permisos, lo reproducimos aquí, en nuestro blog amigo:
Anécdotas del bandolerismo andaluz
Antonio de Quintero-León y Quiroga
CÁDIZ
“En los próximos días se cumple el septuagésimo quinto aniversario de la muerte del bandolero gaditano Juan Alberto Smith Montoya, “El Dillinger de la Isla”, quien fue abatido a tiros en un enfrentamiento con la Guardia Civil, que tuvo lugar cuando salía del cine “Alameda”, sito en la localidad gaditana de San Fernando, después de asistir a la proyección de la película “El enemigo público número uno”.
Huérfano de padre y madre desde muy temprana edad, fue educado por su padrino de bautismo Don Vicento de Carranza y Salazar, aristócrata gaditano, generoso mecenas impulsor de la carrera de muchos artistas, y fundador y primer presidente de la peña “Ese cadi oe”, muy arraigada en nuestra ciudad. Don Vicento, pariente lejano del alcalde gaditano al que debe su nombre el estadio del Cádiz C. de F., fue siempre un hombre muy atareado y de muchas ocupaciones, por lo que no tuvo tiempo de darle suficiente atención y cariño al pequeño Juan Alberto, hecho que algunos historiadores citan como causa de ese carácter bravucón y pendenciero que le llevó a apartarse de la senda de la ley e iniciarse en actividades delictivas. Sin embargo la mayoría de las fuentes consultadas por este cronista, se inclinan por considerar que el verdadero motivo de que su vida se torciera de mala manera, fue el desengaño amoroso que le causó la infidelidad de su primera novia, Rosita “La Guapa” (no confundir con su prima Lola, que con el mismo apodo, abrió un puesto de churros junto a la Plaza de Abastos, puesto que a día de hoy no sólo se mantiene abierto a todas horas, sino que cuenta además con una exitosa sucursal en la ciudad de Londres, muy cerca del Circo de Picadilly) y citan como prueba la letra de esta copla atribuida al propio Smith Montoya:
¡Qué malas son las mujeres
Virgencita del Perdón!
tú les regalas claveles
y ellas en vez de quererte
te parten el corazón.
Virgencita del Perdón!
tú les regalas claveles
y ellas en vez de quererte
te parten el corazón.
Sean la razones éstas o aquéllas, el caso es que Smith Montoya, gran aficionado a los ostiones de estero, comenzó su carrera delictiva como contrabandista de lamelibranquios junto a una bailaora conocida como María “La Amamoná”, a la sazón, manceba del bandolero. La pareja gozó en vida de gran popularidad, debido en parte a su habilidad para burlar las emboscadas que con insistencia les tendían los agentes encargados de salvaguardar el orden público, pero también por sus cualidades como artistas, bailaora ella y poeta él, autor de cientos de poemas (muchos de ellos relacionados con su otra gran pasión: la gastronomía) que se transmitían de boca a boca y que tuvieron mucha aceptación entre la población local.
Con motivo de la celebración del aniversario de su muerte, la editorial Canaya acaba de publicar un libro que bajo el título de “Pucherito de habichuelas y otros poemas. Antología Poética de Juan Alberto Smith Montoya”, recoge las obras completas del célebre bandolero. Desde aquí, saludamos con entusiasmo una iniciativa que contribuirá, sin duda, a rescatar del olvido su figura entre los modernos aficionados a la literatura, y a ver si de paso se enteran los americanos (que están todo el día hablando de Bonnie y Clyde y de otros facinerosos) que en este modesto rincón de nuestra querida España también tenemos forajidos de leyenda, cuyas historias merecen ser recordadas.
A modo de primicia, publicamos hoy el soneto “Trece tomates dicen que es gazpacho”, correspondiente al periodo en el que el poeta abandona definitivamente los postulados del movimiento romántico y comienza a abrazar las tendencias del realismo. En este soneto Smith Montoya, a pesar de la opresión que le provoca el rígido corsé del endecasílabo, culmina una bellísima recreación lírica del que posiblemente sea el plato más popular de nuestra tierra. Pasen, lean y buen provecho:
Un gazpacho me manda hacer Vicento
para cenarlo fresco en el despacho.
Trece tomates dicen que es gazpacho,
si percibo su olor, ya estoy contento.
Ya vienen la cebolla y el pimiento,
rojo, verde, amarillo, sólo un cacho.
Del gusto del vinagre no me empacho,
que es perfume de aliño suculento.
Cordobesa, picuda la aceituna,
proviene de un olivo que refleja
la palidez serena de la luna.
Colada del tomate la pelleja,
Sin huella de pepino, inoportuna,
no quedará una gota en la bandeja.”
Por la transcripción: Los Amigos de Ligasalsas.
para cenarlo fresco en el despacho.
Trece tomates dicen que es gazpacho,
si percibo su olor, ya estoy contento.
Ya vienen la cebolla y el pimiento,
rojo, verde, amarillo, sólo un cacho.
Del gusto del vinagre no me empacho,
que es perfume de aliño suculento.
Cordobesa, picuda la aceituna,
proviene de un olivo que refleja
la palidez serena de la luna.
Colada del tomate la pelleja,
Sin huella de pepino, inoportuna,
no quedará una gota en la bandeja.”
Por la transcripción: Los Amigos de Ligasalsas.
333 comentarios:
1 – 200 de 333 Más reciente› El más reciente»La clave del gazpacho es la madurez del gazpacho y no añadir agua en ningún caso. Yo si tengo tomates buenos no los echo.
Por cierto, qué suerte para los que usan el business de Iberia, Iberia tiene el mejor vino del mundo en su carta.
Yo creo que siguiendo la receta de Smith Montoya debe salir un gazpacho bastante apañado. Muy adecuado para tomarse un vasito antes del marmitaco.
El mejor gazpacho del mundo es el que hago yo. Y punto.
Necesito un restaurante en Sevilla. Comida en domingo. Inspirador, que torea Morante. Y sí, ya sé que sería mejor ir de tapas, pero donde hay patrón...
Id a Gastromium, Numeritos. O acercaos a Sanlúcar la Mayor para comer en Alhucemas.
Señoras, señores, amigos de ligasalsas...
Aquí vengo, con la cabeza gacha, a envainármela bien envainada. En Kabuki ya no se puede comer por 30€, sino más bien por el doble. Eso si, el doble de bien.
Antiguamente (hace menos de un año), había un truco, pedir uno de los menús Bento que había al final de la carta y completarlo con una trilogía de pez mantequilla, huevo frito y hamburguesa con trufa. El resultado era resultón y asequible. Pero ahora han quitado esos menús y ni siquiera pidiendo, ajustadamente, a la carta se puede coomer por menos de 45€ (sin vino).
Sirva este post para escarnio público y vergüenza de su autor.
Dicho esto, hemos comido muy requetebien, por el doble, pero muy requetebien.
Me ha gustado mucho el artículo, sí señor. Mis sinceras felicitaciones por tu descubrimiento, Numeritos.
Pues si, venia yo satisfecho de navajas , carabineros, toro marino, anguila y pez limón, cuando en la cola de la carneceria, esperando mi cuarto y mitad de morcillo para el ragú de mañana, escucho lo siguiente a la señora que me precedía que tras comprar mas o menos un cerdo a cachos dice:
- Clienta1: Dame dos pechugas de pollo en filetes.
- Carnicero: Entonces.... ¿Carne no quieres más?
Está bueno el soave el La Rocca de Pieropan. El 2005 es muy interesante en nariz, más corto en boca, pero muy agradable.
Numeritos, en el capítulo cocina sevillana burguesa, el domingo abre el Becerrita.
Numeritos, en plan moderno, Gastromium. El resto de los "modernos" creo que cierra en domingo. Quizás Poncio abra al mediodía. Otra buena opción sería la barra de Jaylu para marisquito pero lleva el taco bien provisto.
Por cierto, enhorabuena por el artículo. Emiliano debe estar tirándose de los pelos por no haberlo descubierto él mismo.
El mejor gazpacho que he comido fuera de mi casa ha sido en el Casa Paco de Chipiona. Otra recomendación del sapientísimo Emiliano (¿o fue Numeritos..?).
Espeto, ¿has probado el gazpacho extremeño con poleo -del líquido, aimin-? Refresquin people
No felicitéis tanto a Numeritos que este post no tiene mérito. Se ha limitado a copiar un artículo y ya está. Eso, sí: el artículo precioso y el soneto para mojar pan.
Espeto, y a ver si leyendo a Don Antonio me crees ya (dupv) con lo del puesto de La Guapa.
Por cierto, que hablamos de ti el otro día. Algunos bien.
El lunes a las ocho y cuarto, en Antena 3, vuelve Arguiñano.
Los lunes a las ocho ponían Con las manos en la masa.
Numeritos, te propongo un plan alternativo.Según sales del AVE ,al lado de la entrada del Hotel Occidental, tienes el restaurante Miguel Angel.
Es un local de vendedores,compradores ,abogados de medio pelo y demás gente de malvivir.No obstante, por cierto y sin embargo, te pides una media ración de jamón y la acompañas con las gordales de la casa y una cervecita,mientras hojeas la carta.
Acto seguido te pides una entera de jamón, media de queso y media de lomo,entonces,por cierto y sin embargo encargas algunas medias de pescaito decente y ,sigue tu instinto pequeño saltamontes,algún guiso(de carne)de segundo.
Te garantizo que saldrás mas que satisfecho y a un precio mas que razonable, a partir de ese momento podrás elevar el espíritu con el arte de cuchares sin experiencias místicas previas.
Creo que no conviene chutarse con cocina modelna y toros , el sindrome de Stendhal es "mu peligroso,maestro".
De los postres y vinos ni hablo, son espantosos.Pero como no soy goloso ni me gusta el vino da igual.
No olvides reservar.
D. Emiliano, el soneto, que en efecto espara mojar pan, puedo casi asegurar que lo ha escrito Numeritos. Solamente alguien de su altura poética y sensibilidad artística puede arrancar el soneto del gazpacho homenajeando a Lope de Vega.
Tenía yo entendido que Smith Montoya, un día, se lió a trabucazos en una venta que llamaban "la gugenjein" al grito de : "menos caldos y más jamón", buena gente el bueno de Smith.
Por cierto, enhorabuena a numeritos por tan delicado post.
Carlos,
Tenías razón con el tuétano de Sacha, si además lo acompañas de un Fleuron 2002 de Pierre Gimonnet, ya es la leche.
Sigue sin funcionar el feed de El Confidencial, del cuaderno de Matoses.
En fin, habla hoy de japos en Madrid, por una vez no voy a estar de acuerdo con el título. Muchos de ellos no son japos, algunos lo son levemente por las presentaciones y los ingredientes que usan, como Kabuki -el de Carmona, el del Wellington es otra cosa- y otros fusión japoperuana pura y dura, como el SB99 y como será el Nikkei 225.
Melitón, el gazpacho de poleo es very frefreshing, efectiviguonder. Lo que no estoy muy seguro es de haber probado la versión auténtica porque mi suegro tiene una visión peculiar de la cocina tradicional extremeña (como, por ejemplo, cuando añade un huevo frito al gazpacho mientras lo bate). Pero el que yo probé estaba bien bueno, diferente, a base de mucho ajo, pan, poleo, aceite, vinagre y sal.
Emiliano, está muy feo hablar a las espaldas de los compañeros. Además, yo tengo oídos en todas partes. Lamento no haber podido unirme a la celebración y más teneiendo en cuenta el lugar elegido.
Numeritos, si se trata de ponerse hasta la bandera, reserva en el comedor de La Barbiana, justo al lado de la Plaza Nueva. Un trocito de Sanlúcar en Sevilla. Ortiguillas, tortillitas, calamar relleno, pescaíto frito, guisos marineros... y mucha manzanilla (que supongo que no viene mal para ir luego a los toros).
A mí Kabuki me parece un japo-japo. Otra cosa es que utilice ingredientes locales y juegue con algunas recetas. No es un japo tradicional pero lo es en espíritu.
Los 99 y compañía juegan a otra cosa, muy divertida...
...por cierto (en homenaje a Kalakahua).
Con lo que me he quedado flipado en la columna de Matoses es con su "En voz baja": "El propietario de uno de los restaurantes que aparecen hoy en la columna está entre rejas. ¿Lo más curioso? estafó al dueño de otro establecimiento que también incluyo en el texto."
Los periféricos no nos enteramos de nada.
Hoy en Metrópoli, aparte de una minicrítica del Pujol de Olvera -uno de los favoritos de Holden, creo-, publican un artículo con frikadas para el vino. En concreto un par de "oxidadores rápidos" que tienen buena pinta. Por probar, que no quede.
Menciona por el camino, la oxigenación de blancos, su decantado. Todavía hay gente que se espanta.
Dice Gastón Acurio sobre su misión, su evangelización a través de la gastronomía: No hay un plato bello si hay una injusticia detrás.
Espeto, tu suegro es que tiene que ser muy "mangurritero", pues el gazpacho de güevo frito es muy habitual. Y en el de poleo, es incluso indispensable. Y llámale para ve como ha pasado la noche.
Anónimo (Ose?), un gan enlace, no lo había leído. Mi suegro le echa un huevo frito hasta al frite si se tercia, o sea que supongo que al de poleo también. Dicho lo cual, es un cocinero notable cuando se pone. El rey del torrezno.
Un día os escribo algo sobre la cocina extremeña "esa gran desconocida". En este caso, es abslutamente cierto. Yo tengo ocho o diez libros de cocina extremeña y la variedad de recetas es abrumadora, por no hablar del producto. Una pena que no se conozca algo más.
Algún conocido tengo por Cáceres que se ha encontrado flotando la moto en el garaje después de la tromba.
Ni yo tampoco Espeto.
El que tenga interes se puede acercar por el mercadillo medieval de Majadahonda(si consigue aparcar).Puntos de interes:
-El puesto de orujos gallegos,le caí bien y me hizo una mini explicación sobre las distintas elaboraciones de lo mas interesante.
-El puesto de especias,conseguí un excelente pimentón ahumado para experimentar con los callos.
-La bordería de los camareros de la pulpería que está en mitad de la Gran Via.Terminé la discusión con una frase lapidaria "ahi os quedais con vuestras razones , vuestra mala educación y vuestro pulpo".
-Los excelentes embutidos de ciervo de un puesto extremeño.
-Las almendras garrapiñadas de Tafalla(no de Ujué).
-El parmesano gallego,oximoron,de un puesto de quesos San Simón.
-Lo mejor de lo mejor, el pequeño puesto de productos artesanales menorquines.Me hice con un queso de leche cruda de vaca vermella,cuatro meses curado en cueva ,acojonante,brutal.
Una sobrasada dulce,una picante y un excelente camaiot.
-La excelente caracterización de la comparsa medieval, consiguieron reproducir fielmente incluso el olor corporal de la epoca,¡que cuadrilla!
-El puesto de Raza Nostra,solo vende minihamburguesas a la plancha.Te permite catar diez tipos distintos por 10 euros.Si está Juan Pozuelo preguntar por el regimen que ha seguido, de lo mas eficaz,se ha quedado hecho un suspiro.
-No he hablado de precios,cuidadin, preguntar siempre antes.
En Hidden Spain, el programa de Stein en la BBC, va a darse una vueltecita por Castilla La Mancha.
Ajo morado, azafrán, queso, vino... en fin, a ver qué tal sale.
Espeto, un algo sobre cocina extremeña sería bienvenido :).
Al menos ya sabemos que los estacazos que te meten en Gastón y Daniela son por una causa justa. El trato en la sala es una metáfora del sufrimiento de los pescadores. Es un consuelo.
I tant que el Kabuki es un japo-japo. ¿Pues no comió allí el presidente de Toyota por 30 euros?
Numeritos, que viene Stain. Vete preparando la voz, el tablao y las bailaoras.
Avisa tú a Sergi y Andrea.
Espeto, ¿es usted muy de huevos benedictine?
Ayer en Top Chef Wylie Dufresne dijo que es el plato que pediría en Su Última Cena.
Creo que tengo que ver el capítulo ese del Bourdain. Me se escapan cosas.
Carlos, estamos en una coyuntura complicada y tal. Palabrita que me pongo a ello.
Yo para mi última cena me pediría unos huevos fritos con morcilla de Villada.
En su defecto un bocata de huevos fritos con chorizo.
Yo lo que soy es de huevos Benedict. El Benedictine es un licor y la curiosa traducción con la que nos ha dado por llamarles en España.
Hombre y no es una cosa que comería todos los días pero sí que los pido de vez en cuando. En realidad, una holandesa decente dice mucho de un cocinero. Igual que una mayonesa o una vinagreta. Pásmense ustedes que los mejores que he probado nunca fueron en Camboya. Ka córtate con la rima.
Ni de coña sería mi última cena. Esa la apañarían entre Etxebarri, D'Berto, Askua, Elkano, el Fm y, porqué no, Kabuki. Y alguno que seguro que se me olvida.
Ya está el filólogo...
En Mi Última Cena sólo tendría ganas de dar de hostias al que me dijera "¿zeré yo, maestro?". Y yo me comería otras cosas, ya puestos pedir.
Hay que reconocer que últimamente, kalakahua y la Thermomix son los que más han hecho por las holandesas.
Oye, a mí no me confundas que yo no me he metido con tus fabes jóvenes y tiernas.
Para mi última cena yo pediría callos, no me preocuparía por la digestión......y estar rodeado de mis amigos y que se acabe el hambre y las guerras en el mundo.
En plan "gastromiss"
Jamás podría confundirte con otro, eres referente y guía para muchas generaciones de tragaldabas, mangarrianes y cascabullos, en verdad te digo.
Por cierto, no está claro el origen de los huevos a la benedictina, benedictine o Benedict.
Si se acepta que procede de un americano moribundo apellidado Benedict, que en el Walldorf se inventa el plato, bien. Pero resulta más razonable creerse que procede de la receta francesa de ayuno y abstinencia Oeufs bénédictine y que me parece hasta más apetecibe, esto es, por capas: Tosta de pan, brandada de bacalao, huevo escalfado y salsa holandesa.
En efecto, la holandesa es una salsa complicada, por eso se molestan en hacerla tan pocos cocineros.
Pensaba yo ayer que el éxito de Kabuki Wellington, una marisquería ligeramente enmascarada bajo chapa y pintura japo, no deja de ser algo natural en Madrid, donde los "templos del producto" han estado petados desde que el madrileñito tuvo cuartos para salir.
Kalakahua, al Einstein le paseas y le cantas el flamenco tú. Yo ya estoy hasta las bolas de que se fumen mis puros. Además estoy ronco.
Gracias por vuestros consejos sobre Sevilla. Al final he reservado en el VIPS.
En el VIPS no dejes de probar los huevos Benedict. Imprescindibles.
¿Sabes lo que te digo Ka? Que si los huevos son Benedictine, lo que tu comes en Asturias son pochas. Hala.
En el Waldorf puede que los inventasen pero los hacen sólo regular.
Efectivamente, tienen mejor pinta los que llevan brandada.
Me han regalado dos paellas de distinto tamaño con un difusor bastante rimarkabol y que son bastante gordas. A la vista es parecido a las sartenes de hierro fundido.
¿Alguien lo conoce? Es que no sé si eso va a guardar el calor con ansia y me va a acabar pasando mis hasta ahora brillantes arroces secos.
El hierro fundido es un condensador de calor. Le lleva tiempo arrancar, pero cuando coge calorcito es estable en temperatura. Además cogen mucho calor, es fácil alcanzar temperaturas altas y les cuesta luego bajar. Cogerles el punto para los arroces no es fácil.
Por otro lado difunden bien el calor a los bordes por ese mismo efecto de condensación.
Mira que son chungos los arroces secos.
Yo uso el difusor de temperatura de hierro fundido para hacer pan. Lo pongo en el horno según lo enciendo y cuando meto el pan, le echo un cacito de agua encima para que evapore.
Espeto, te voy a mandar la figurita de Kalakahua que me hizo un sacerdote vudú para que le pinches en los huevos (benedict)
No soy capaz de encontrar el cuaderno de Matoses.
Numeritos, el truco consiste en no dar nombre al plato hasta que acabes la faen.En ese momento anuncias a los comensales que ya está listo el arroz,seco,meloso,caldoso o sopa de arroz.
No falla.
Emiliano, Sin Rencor
Los brillantes arroces secos de Numeritos, precisamente por ser hechos con el arroz del mismo nombre. Anda que no tenías adjetivos para no dejarlo tan a huevo (benedictine).
El otro día un amigo me dio un arroz no seco, desecado. Japili tenía una Grappa alucinante, si no hubiera sido un astaco que ríase usté de la M40.
D Yerga, Majadahonda en fiestas y yo en Bruselas. La vida es injusta, aunque al menos anoche me apreté una cata de 12 tintos libaneses (de 1985 p'aká) que luego en el transporte público iba yo más contento que unas castañuelas. Soumeniguains, souliteltaim...
Una de habilidad visual. Esta chica lleva un tatuaje, a ver quién lo encuentra.
No lo eches tanto de menos Txangu, observa que de vinos ni he hablado.
Lo mejor que vi un Marques de Arienzo.
En el último número de Cocina Futuro se recogen algunas instantáneas de la visita de D. Ánzoni a Madrid e Illescas. Y una pregunta, ¿puede que haya lugares que visitó y que no aparecen en el pograma o me he bajado el capítulo "capado"?
Y hablar de güebos es una ordinariez.
Melitón, como me dijo alguien una vez: "es muy posiblemente que los haiga"
Éstos de Cocina Futuro sólo consideran gastrónomo a uno de los asistentes. Y no les falta razón.
Ahí va el enlace
Esperaremos con paciencia el making of.
No está mal el cru bourgeois chat. Segur de Cabanac 2007 que venden en Lavinia. Mineral, justito de fruta y corto en boca. Veintitantos euros. Caro incluso para un St.Estephe.
Hoy a falta de un buen desayuno me he apretado un bocata de sobrasada de merienda.Si ya os comentaba la excelencia de los quesos menorquines esta sobrasada convierte la visita a ese pequeño puesto en imprescindible.De las mejores que he tomado en mi vida ,y he tomado muchas.
Hoy a falta de un buen desayuno me he apretado un bocata de sobrasada de merienda.Si ya os comentaba la excelencia de los quesos menorquines esta sobrasada convierte la visita a ese pequeño puesto en imprescindible.De las mejores que he tomado en mi vida ,y he tomado muchas.
Creo que en Aponiente están investigando con la sobrasada de pescado. Cuando la tengan lista iremos a tomarnos un bocata.
Me ha comentado Ángel León que la sobrasada de pescado sólo la tendrán para clientes premium, gold o platinum.
La vida puede ser maravillosa. Cuando pensé que no me podía reir más que con la escena del pastel de American Pie, oigo a un sindicalista pedirles a los abuelos que hagan huelga. Delirante.
Eso y que paso de las catas forever and ever. El burdeítos que he mencionado esta tarde se ha convertido en un buen vino, muy buen vino, esta noche. Eso de, voy a a abrir un vino y quiero ver como evoluciona en copa, con demasiados vinos no funciona. Aire y tiempo, como a los callos.
Don’t worry, Kalakahua. Yo soy cliente super silver y puedo llevar amigos.
Vengo de ver “El americano”. Dicho en cuatro sílabas: insoportable.
Algo que hay que hacer al menos una vez en la vida: buscar tres colegas y apretarse un Clos de Mesnil 1992, el concepto de champagne varía para siempre (lo de los tres colegas es por el estacazo)
"Exhala un insidioso tufillo". Mola cacerola la expresión del crítico...
Sí, una finura que pasará a los anales de la gastronomía española. Cada vez veo más ridículas las críticas gastronómicas donde un tipo que no cocina le da consejos técnicos a otro que sabe cocinar perfectamente. Y si ya decide lo que es emocionante o no es ya la repera. Pintoresco.
Me gustan mucho estas sesiones de Santamaría en los mercados. En la próxima, si tengo oportunidad, me apunto.
La calaverada del día: me he ido a una kermesse con los niños (ya sabne animalitos, atracciones,puestos de comida) que cincluía brocante, useáse ventas de cosas de segunda mano por particulares y aficionados. Y en un puesto, una parejita que no llegaba a los 20 años vendía varias cosas, entre ellas vinos. Algunos ya los tenían reservados, pero me he traído 6:
1 Mâcon «La Ramée» Apellation Mâcon Supérieur Controlée Ets Attal-Teyssier Beaune, Cote-d’or
1 Grand Vin de Touraine Saint Nicolas-de-Bourgueil Anselme Jamet mis en bouteilles par l’acheteur 1970
2 Château de Clary Lirac Vignes de l’Antique Ferme Romaine Cuvée Reserve des Caves de la Reine Pédauque Grand vins des Côtes du Rhône 1962
1 Château des Moines Lalande-dePomerol W. Darnajou 1970
1 Cuvée de l’Ardières Coteaux de Tricastin L’Emetairie – Pizay St Jean d’Ardières
Con que 1 ó 2 salgan bien, me daré por contento. ¿El precio? Me han hecho oferta por llevarme 6 (descuento de 20 euros). 50 euros las 6 botellas.
Tengo que salir más...
Si alguien hace el favor de copiar y pegar la crítica de Pujol del Metrópoli se lo agradecería. El becario encargado de actualizar los enlaces de El Mundo pidió la baja hace varios meses y nadie le ha sustituido.
Por cierto, y para celebrar que ya acabaron los magnos eventos del Bicentenario de este país, hoy ceno en Pujol. Voy a ver si me acuerdo cómo comportarme en un restaurante, que hace mucho tiempo que no voy a ninguno.
Pues ya he leído lo del Metrópoli sobre Pujol. Mejor me callo.
Me gustan las codornices. Sobre todo porque por 5 euros se hace uno un plato en un plis de mojar hasta los dedos.
Ayer en Piñera, otra vez una estupenda cena. La lasaña de bacalao con vieira y tomate es un grandísimo plato, buenas croquetas de ternera lechal y un pichón como a mi me gusta, con una cocción uniforme en el interior -tan raro de ver esto último-.
Gran cena y gran vino para acompañarla, un vino de Morey-Saint Denis, el Les Millandes 2001 de Dom. Heresztyn; qué maravilla de vino.
Carlos, ¡qué pinta tienen las codornices de la foto!
¿cómo las preparas?
Enrique, bien sencillo. Con las codornices limpias de sus intestinos, echo un poquito de aceite en una olla y las doro con paciencia a fuego medio-fuerte. Cuando empiecen a estar doradas añado unos cascotes de cebolla -cebolla cortada groseramente-, pimiento y un par de dientes de ajo, así como sal y pimienta al gusto y subo un poco el fuego.
Cuando la verdura se tueste, huela dulce y las codornices estén bien doradas, añado un poco de vino blanco para desglasar y bajo el fuego al mínimo. Simplemente recojo los jugos de la olla. Lo dejo unos minutos, hasta que el vino haya evaporado el alcohol y me quede un fondo corto rico.
Opcionalmente y en el último momento, le pongo un golpe de un buen vinagre de jerez a las codornices.
Dejo reposar todo en la olla durante una hora. Y le doy un poco de calor bien en la propia olla, bien el horno, cuando quiera comerlas.
Numeritos, ¿dónde me dejaste las llaves de la apisonadora?
Numeritos, no acabo de entender tu explicación de los cacharros que te han regalado. Según entiendo, lo que tu llamas difusor debe ser el quemador, éste se debe ajustar al tamaño de la paella y el cocinero debe ajustar la potencia del fuego en función de la necesidad de hervor. La paella de hierro (¿de qué material las usabas hasta ahora?) no afecta al producto final si se ha afinado con el fuego, el arroz y el caldo: dos medidas de caldo por cada una de arroz y 100 gr. de éste por persona, en el caso simplifi9cado; y, como en la instalación de un programa en el PC, personalizado para usuarios expertos: ajustada las raciones de la paella (la chapa) a los comensales, y siempre los 100 gr. de arroz, el caldo siempre ha de estar rozando justo debajo de los remaches de las asas previamente a echar el arroz. 5 minitos o 7 a fuego vivo y el resto a fuego medio y te sale.
Recomensación: una vez fregada la paella úntale el interior con aceite de oliva, evitarás que se te oxide. Si la haces con leña te recomiendo que con días de antelación le untes la parte externa con un jabón en pasta (Gior, por ejemplo) y lo dejes secar con el fin de que se forme una costra que evitará que la chapa se tizne y se friegue con facilidad.
http://www.paelleraselcid.com/index.html
Amén.
El artículo del filibustero, una joya.
Ambrosio, tus reflexiones sobre la paella las comparto pero no las respeto.
Kalakahua, creo que no has superado el handicap faba pocha.
Yo tampoco respeto dichas reflexiones, la paella la hago a ojo de buen cubero, el caso es que mientras se hace sufro muchísimo, vivo convencido de que será la peor paella de mi vida, pero no, siempre sale airosa. El truco está en que tu hermano o el cuñao no se te monten en la chepa, te echen el aliento en la nuca y no estén dando la vara, ser cauto con las cantidades de los ingredientes y sobretodo: manejar astutamente el fuego. Y no poner cosas extrañas, empezando por esa aberración llamada "paella mixta", bien está el invento "mar y montaña" de algún hambrón que tenía dos cigalas y muchos conejos, yo he visto "conejo con cigalas y salsa de chocolate" y no, pero lo de la mixta... y hasta con aceitunas negras y en Tordesillas una taspa de paella con dos espárragos de lata cruzados coronando el Annapurna que había montado el camarero en un plato sopero...
El truco de la paella es empezar a comerla nunca antes de las cuatro de la tarde. A partir de esa hora no hay paella mala...
Ya sé que Boyero no es santo de vuestra devoción. A mí hay tantas veces que me parece que habla de gastronomía y no de cine...
Espléndido texto, en cualquier caso.
Pues hablando de tiendas en internet, he aquí otra de "delicatessen" gallego.Galicatessen -ejem-.
En cualquier caso el preparado para el "cocido" gallego, más bien para el caldo gallego, diría yo, puede valer igualmente para una fabada. Incluye un chorizo ceboleiro; será cosa de probarlo.
A ver si venden patatas de una vez.
Interesante esta cata de Elmundovino sobre botellas que valne menos de seis euros.
Yo tasaría la "emoción" -cómo me gusta esta palabra- en un poco más de dinero, pero no digo que el vino es una afición cara, que luego se lía...
Entrevista a Arguiñano. Adriá como Dalí.
Ambrosio, me refería al difusor de la propia paella (el hierro). O sea, el fondo gordo que ayuda a distribuir uniformemente el calor. El aspecto de la paella es éste pero sin pimientos.
Eso no es una paella. Es un cacharro de cocina.
Anda, que la cosa esa que usas tú...
Sí, sí, pero no vayas por Valencia con la nave Enterprise esa y digas que es una paella, que puedes acabar con el culo enfartonado.
Con semejante paellera en la mano hay que tener mucho mucho valor para intentar enfartonarme el culo.
Además, que coño, ahora mismo te emplazo a una competición de arroz seco. Tú con la paella pija y yo con el trasto ese. Mismo tipo de arroz para los dos.
Nos jugamos las copas en Le Cabrera. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo bien.
Lo único que no vale que lleves un bote de Just Married como la última vez.
¡¡¡¡Virgendelamorhermoso!!!
Numeritos acaba de recibir en casa a unos marcianos en un platillo volante (hoy, ovni) lo más sorprendente es que los marcianos tienen todo el aspecto de chiles serranos o ajíes maduros.
Numeritos, ignoro que le puede suceder a un arroz cocido en ese adminículo, lo que si tengo claro es que les sucederá a los pies de cualquier miembro de tu familia que tenga la mala fortuna de que le caiga encima. Te recomiendo que adquieras esas botas de puntera reforzada con acero que se utiliza en la industria pesada.
Te digo qué haría yo: cuando el caldo rompa a hervir con frenesí echaría el arroz y, cuando vuelva el hervor, bajaría el fuego al mínimo.
¡Ah! te garantizo que te hará un socarrat de categoría. Llegado el caso te puede servir para hacer uno de los platos estrella, "Arroz a la plancha", de Raúl Aleixandre de Casa Sento de Valencia. Que no es ni más ni menos que una porción de paella que tuesta en la plancha.
Acepto el reto de Pesi. Al menos cambiemos los ingredientes de cada uno de los arroces, por aquello de no empapuzar al jurado internacional.
Boyero: Se escribe SAW, not SHAW. Que yo sepa a George Bernard no le ha dado por el cine gore.
Hablando de arroces, los que hacen en R. de la Calle están de chuparse los dedos.
El arroz al horno de El Garbí tampoco está nada mal.
Ambrosio ha dado una idea. Lo que Numeritos llama paella puede servir para planchar un arroz en condiciones como el de kalakahua.
Ya está emitido el primer capítulo de Boardwalk Empire, para el que ande interesado.
Y a propósito de Scorsese, hay que verse La salsa según la 'mamma' Scorsese
Adjunto un ratico del documental
Hablando de arroz. Verídico, búsqueda en google que trajo un lector a este blog el pasado fin de semana: "paco gandía pinoso mal humor".
Podéis probarla, ved que no miento.
Aunque el ranking de palabra más buscada lo encabeza "bragas".
Bueeeeee... estuve en la feria de Albacete y acabé malo, mu malo, como La Martirio a las 8 de la mañana, pero yo a las 8 de la tarde del jueves y el viernes, el sábado de entierro y endispués ¿una caldereta Don Camilo? ¡¡Venga!! a las 7 de la tarde este sobrero se metió en la cama hasta las 8 de la mañana del domingo, y de un tirón. Lo de Albacete la repera, hacía tiempo que no tocaba tanto culo y metía la nariz en tanto canalillo, con permiso y satisfacción por ambas partes contratantes. A mi mujer le encantaron las corridas de toros de ambos días, a mí... también. Me ferié la bota y una navaja de muelles de uso diario.
Negativo, Kalakahua. Mismo arroz. Propongo un arroz a banda o cualquier otro estándar. Ya variaremos con el resto del menú.
Venga, sea. Te dejo poner las reglas para que luego no tengas excusas.
Te voy a cubrir.
D. Ka, eso de cubrir es lo que hacen los toros con las vacas (también lo llaman pisar)...
Una ordinariez y una afrenta en una sola expresión, vamos...
Retar a un arroz en paella, caldero, meloso o caldoso, también es una vulgaridad. Me crujen las junturitas sólo de pensarlo, a mí que sufro como virgen en martirio o Ángel trasladando el madero de un lao pa otro, que me encanta guisar para la familia y los amigos. Hoy guiso yo, mañana guisas tú peaso capullo... Que bueno está todo (aunque pa'los adentros digas: canalla, te pasaste, de sal, aceite, pimentón y de cerveza mientras guisabas).
El de Pinoso es un verga con un ego insoportable e injustificado.
Ambrosio, hijo, qué ganas tengo de que me invites a comer. Por criticar un poquillo, más que nada. Si lo prefieres, te puedo enviar las medidas para el traje, si piensas que te vas a ahorrar algo.
El del Pinoso es un... antipático. Pero su arroz es, simple y llanamente, indiscutible. Manque joda.
Hacer un arroz seco para unos amigos es una labor que debería llevar a la beatificación. Con lo de hacer un buen pan es de lo más difícil que me he echado a la cara en cocina.
Y me habéis dado una idea para este finde, una arroz meloso de ibérico con presa.
Espeto, no entró mi anterior comentario, intentaré repetirlo.
No he hablado en ningún momento del arroz de Pinoso, sino del tipo que lo vende, y tú le calificas aún más duramente que yo.
En cuanto a arroces te digo: hay muchos, pero muchos, lugares modestos desde Benisanó a Torrevieja que hacen y sirven arroces, incluso mejores que los de Paco Gandia, pero los expertos no han tenido la suerte, la casualidad o la causalidad de entrar en ellos para que les califiquen bien o mal. Lo cual no es desdoro ni desgracia, ni para el establecimiento ni para sus clientes. Yo estimo tus vastos conocimientos de cocinas y lugares excelentes y especialmente exóticos, pero no menosprecies aquellos que no necesitan de publicidades, guías y estrellas aunque sólo sea hablando muy bien de uno que a ti te gusta un huevo.
Este comentario se parece al anterior que cito como un huevo a una castaña
Ambrosio, los arroces (digo yo) son como las fritura, los lechazos y las fabes. Todos conocemos el mejor sitio y podemos pontificar sobre el producto. Y nadie tiene la razón aparentemente.
Creo que tengo culpa, en parte, de esa fama que se ha criado Mr. Paco Gandía. Y me ratifico en todo. Es el mejor arroz en el entorno más inadeacuado.
Y, poco me conoces si crees que desdeño tus conocimientos por ser más locales (o menos "universales", que es una puñetera cursilería). Todo lo contrario, los envidio. O a quién crees que le voy a pedir referencias cuando vaya po allí. Ua guía vale 20 euros y tiene una utilidad muy escasa y tú eres gratis y - probablemente - útil.
Por si me he explicado mal, que tienes todos mis respetos. O como diría Ka: que estoy de acuerdo contigo pero no te respeto.
Dicho lo cual me la envaino. Que ya son muchas copas hoy.
No, no, Espeto, en ningún momento he considerado que me menospreciabas, de ninguna manera. Lo que he pretendido decir es que hay sitios modestos (otros no tanto) que bordan el arroz y que no tienen el renombre y el relumbrón que se le ha dado (por méritos propios) a Paco Gandia.
Me gustaría puntualizar una cuestión, aquellos comentarios que yo haga que parecen un puyazo en toda regla no se trata de una cuestión personal y aún menos descalificadora para aquel a quien va dirigido. Item más, lo mismo a la inversa, todo aquello que se me dirige con choteo, cuanto más mejor, yo lo tomo tal que así y no como un par de banderillas en el morrillo puestas por el maestro Numeritos, un decir...
Numeritos disfrazado de capitán araña. Para cubrir, nunca mejor dicho, su retirada trata de presionar por detrás a kalakahua con mensajes como éste: "19/09/10. 20:08 Sé sensato, retírate. Enviado desde mi Spectrum 48".
No es listo, el jodío ni ná. Ya empieza a ver que con la maqueta de la Enterprise no hay esperanza.
Dice Julia Roberts en San Sebastián: "Hemos dejado de mirarnos a los ojos, hay una falta de conexión humana, en parte debido a los ordenadores y los blogs. Creo que tenemos que luchar en contra de ello"
Voya empezar a luchar en contra de ello con todas mis fuerzas, ¿cuándo quedamos, Julia?
Coincido con Emiliano, ¿para cuándo esos arroces? Y como a mí, lo de ser jurado me da sed, prometo llevar algo rico para compartir con los cocineros
Lleva gafas de sol, Ka. Ella tampoco mira a los ojos.
Muy divertido el primer programa de Arguiñano en A3. Merluza en salsa verde con huevos escalfados.
Qué artimañas Kalakahua. Te pareces al Gómez.
Angel, el día 30 se reunirá un comité del que saldrán elegidos fecha, reglamento y jurado. Damos hasta ese día para que aquellos que puedan estar interesados en ser miembros del jurado tengan tiempo de presentar sus candidaturas.
Que digo yo de nuevo(ya lo he escrito tres veces) ,que me propongo como jurado y que ¿que tenemos de segundo?.
Tambien le comento a Numeritos que su ¿paella? me recuerda a la plaza de toros de Colmenar Viejo preo en color negro.
Ángel, mira ésto
Yo me he hecho de Android. Creo que voy a pasar de iphone.
¿Alguien sabe si se puede picar algo en la barra de Unlugar? Y cuando digo picar, me refiero a comerse por ejemplo unas costillas con caracoles.
De paso que habla de Óleo, Argilés reflexiona sobre la posibilidad de "escalar" las tapitas que forman los menús de degustación.
En realidad sucede como en las catas, triunfan los bocados que más saben, aunque no haya menda que se meta un plato amplio de dicha tapa.
Mola, también tengo uno :)
-como estoy harto del error bX-p9bamh de blogger, paso de entrar con mi cuenta-
angel
Podíamos intentar que esta buena gente nos patrocinara el Segundo Concurso Universal de Paellas...si se lo pide ka seguro que se animan :)
Pues si yo fuera un restaurante entraría en Opentable echando virutas. Sobre todo si no estás funcionando.
Conocer al cliente y fidelizarlo.
Carlos
fuiste la pasada semana a Viavelez?
yo tuve que posponer la comida e iré hoy. Por si te habías enterado del asunto del maridaje.
gracias
Finalmente no, Juanjo. Y hasta finales de la semana que viene no me pasaré. Por cierto que un amigo me dijo el otro día que están en plena forma; tómate el menú largo si puedes.
Ronda de preguntas raras:
¿Alguno ha comido en El Padre últimamente?
¿Sigue mereciendo la pena el Steak Tartar del Club 31?
¿Qué tal el producto de La Trainera?
Son raras. Lo sé.
No veo yo a unos cuantos gestionando sus reservas a través de Opentable. Demasiada organización para lo que acostumbramos (restauradores y clientes).
Yo también me propongo para jurado, aunque tenga que viajar.
espeto,
por partes:
El padre: no he estado últimamente
Steak tartar: antes del verano seguía mereciendo la pena.
La Trainera: el lenguado suele ser muy bueno, el marisco muy caro y el resto depende del día.
¡¡¿QUÉ PASAAAA CON ESEEEE VINOOOO?!!
¡¡¡¿¿¿Oído bodegaaaaaaaa???!!!
http://www.vanitatis.com/tendencias/imbebible-paga-gastronomia-vinos-20100921-11041.html
Espeto, El Padre sigue inmutable, sencillo pero efectivo; los huevos de corral me los zampaba ahora mismo, ahora que los recuerdo. Es un sitio muy agradable.
A mí hay una tiranía del cliente en los restaurantes que me saca de quicio. Y es aquel que rechaza un vino porque no le gusta. No, no porque tenga corcho o esté cocido. El cliente no siempre tiene la razón.
Carlos, en román paladino, el que usaba el juglar aragonés Labordeta: ¡¡hay mogollón de gilipollas!!
Por sierto, tras el pedo albaceteño compré un queso, "madurado" le denomina el fabricante, para mí "tierno manchego" de p m, su nombre Jucaman, en la carretera de Villarrobledo a San Clemente, ¡joé! el corazón que tengo en el ombligo no sabe por cual decantarse: si el "Merendón" de Las Mesas o éste... también me vuelve loco otro de Munera, si no recuerdo mal "El Pastorcillo" que compro en el Mercado de Abastos de Denia. ¡¡Laus Deo!! cuánta maravilla le hay...
Ya he resuelto el misterio de aquellos apartamentos de Londres los que hablaba Ambrosio que iban a tener "un túnel hasta el restaurante de Blumenthal". Parece que el túnel no es que recorra los 40 kilómetros que hay hasta el pueblo donde está el Pato Gordo sino que resulta que Blumnthal abre el restaurante Diner en el Mandarin Oriental de Londres, justo al lado de los dichosos apartamentos. Apuestan fuerte los del hotel porque hace nada que han abierto Bouloud, el bistró del famoso Daniel.
Y el que ha abierto también en Londres es Heinz Beck, el de La Pergola romana. En concreto ha abierto Apsleys, en el Lanesborough. No tiene precisamente pinta de baratito.
Espeto, lo tuyo es "encoñe". ¡Joé! me has dejado con las "patas vueltas" con lo de mi viejo comentario del túnel...
Es que me tenía escamado el tema del túnel. Sólo eso.
Y gracias a Ángel y Carlos por las respuestas.
Blumenthal abre en diciembre creo haber leído. Desechó la opción de la Casa de Campo, por desgracia.
Después del acercamiento al campo, a la naturaleza, llega la nueva tendencia: nos vamos a comer los mojones del camino. Como comprenderéis el terruño será muy importante en la calidad.
Arguiñano dixit: cocinar relaja. Cierto, asevero yo, pero prefiero decir: guisar relaja, a mí mucho. Después de un día borde de tensiones (no digo problemas) necesito sumergirme en la cocina...
He tenido algo más de un año jodido, comenzó a finales de julio de 2009, como dos forúnculos en el culo o golondrinos en los sobacos, en enero desapareció uno sin pejudicarme, y hoy, inesperadamente y sin tener que mover yo un dedo ha desaparecido el otro. Lo he celebrado guisando toda la tarde... y tomando un pequeño bocadillo de jamón de Jabugo y media botella de albariño.
A mí hoy las recetas de Arguiñano no me han gustado. Ayer se estiró más.
Sin embargo me he llevado una alegría con un rosado del 2006 de Marqués de Cáceres. Tenía brett, ese defecto que no le gusta nada a Cristino y que a mí me tiene pillado; es adictivo.
Mañana me bajo a pillar unas cuantas botellas más, imagino que será cosa de la barrica y no conviene fiarse de que tenga que ver con la elaboración.
Cierto Carlos, el Arguiñano de hoy ha estado flojo, en todos los aspectos, y esa guaperas con titulo de doctora... me empacha, como el fatuo engolado Mtías Prats, me gustaba mucho más Juan Mari y sus rarezas los viernes... Como Karlos no vuelva a lo suyo, puro y duro populismo, la va a cagar. Yo me considero populacho...
Qué foto más buena. Con dos cojones
A mí lo que no me ha gustado nada ha sido el guiso que se ha cocinado hoy en el Bernabéu. Me ha parecido que exhalaba un insidioso tufillo.
No he visto nada raro en el Bernabéu. Pero al fin y al cabo yo soy sólo un hombre en construcción.
El eterno retorno.
Resumen del estado de los caídos en la batalla de la crisis en Expansión.
Cabría distinguir quiénes llenan para comer, quiénes para cenar y quiénes los fines de semana. Que lo que importa es la ocupación media y el precio medio del cubierto.
Pues como comenté, comida ayer en VIAVELEZ. Primera vez y después de la experiencia seguro que no es la última.
Lleno hasta la bandera en tiempos de crisis. Algún contratiempo en cocina que retraso el servicio en los últimos platos, se disculparon y tuvieron algún buen detalle para compensar.
Menú degustación corto y más que suficiente, no se si sería capaz de meterme el largo. A resaltar las famosas patatas (le dije a Paco que tenía que vender tupper para llevar) y los dos ppales. Merluza y carrillera.
Esta uno un poco harto de ver esta carne en todos los menús. Pero la de ayer estaba especial.
Tal vez lo más flojo (en mi opinión) los postres.
Para beber, y ante mi total ignorancia en estos temas me tiré a por un Emilio Rojo que en su día creo recomendo Carlos. Muy rico, aunque algo subido de precio creo 37€.
Buena experiencia y con una RCP muy buena.
Saludos
Una de las mejores pescaderías de Madrid, el Señor Martín, está iniciando un proceso de asociación y franquiciado. Tiene riesgo, pero si consiguen mantener la calidad de lo que ha sido su comercio madre será una buena noticia.
Mañana y pasado mañana harán sesiones de choucuquin con mejillón de Bouchots, un bicho delicioso.
Escalofriante artículo Carlos. Pone que Arturo Cantoblanco va a por Jockey. ¿Nadie va a poner freno al gastroterrorista?
Creo que le empiezan a llamar Arturo el Undertaker.
Ya que estáis tan puestos en pochas, tengo unas alubias de Tolosa que son cosa fina. ¿Hay que ponerlas en remojo la noche anterior? Me da por las instrucciones que trae la bolsa que no.
Pienso cometer un anatema y hacerlas con un fondo de tórtolas, además de la verdura.
A Jockey directamente lo podían cerrar. Y el artículo es un churro, mezcla restaurantes sin ton ni son.
Buscemi, me has leído el pensamiento. Lo malo es que en esa sección empieza a ser tradición.
Por cierto, estás estupendo en Boardwalk Empire.
Steve Buscemi está siempre magnífico.
Kalakahua, ya no está de moda ver las series cuando ponen los capítulos en la tele. Hay que esperar a que acabe la temporada y verlo todo de golpe.
Tampoco está de moda hacer paellas en palanganas de diseño y mírate, ahí estás como un solo hombre.
Sotheby's ha incorporado el vino a sus subastas.
Se pueden ver catálogos de las subastas. Un Cheval Blanc del 93 está alrededor de los mil euros; qué es eso para nosotros.
Mismamente yo me acabo de ver todo The Pacific en 5 sesiones. Hasta mi santa lo ha flipado.
Txangu, no es por joder, pero The Pacific en comparación con Band of Brothers es una mierda pinchá en un palo. Aburrida, con personajes mal esbozados, sin línea argumental. Eso sí, en el capítulo 3 enseña las tetas Claire Van der Boom. Eso es una australiana como dios manda.
Y qué decir de una serie sobre la Guerra del Pacífico, que el día de la rendición japonesa ni mencionan Hiroshima. Curiosamente los mismos productores que dedicaron un capítulo de Band of Brothers al holocausto judío en los campos de concentración. Gran capítulo, por cierto.
Pos nada, la siguiente.
Esto de estar a régimen es una cosa mu mala
Pues yo voy ya por la tercera vuelta de El Ala Oeste de la Casa Blanca. Estoy en la cuarta temporada y cada noche veo uno o dos capítulos. Siempre le encuentro matices nuevos. Creo que es una de las mejores series que se han hecho jamás. Entran unas ganas de llamarse uno Jed Bartlett, Leo McGarry, Josh, Toby o cejota mismamente...
Siento diferir del gran Ka pero para mi The Pacific esta requetebien... aunque Band of Brothers esta mejor, cada cosa en su lugar...
Dicho esto, si aguardaba vuecencia que los ínclitos Spelberg y Hanks fuesen a tratar Hirosima o no dedicar un capitulo (u dos) al Holocausto, es que es usted ingenuo a la par que imberbe... (cosa que dudo) ;-))
Y Luis, estoy de acuerdo en que The West Wing (el ala oeste para Emiliano) es, como dices, probablemente la mejor serie jamas escrita... después de Lost claro... (Perdidos for Emilian)
Primera cagada con las alubias de Tolosa. Se les ha roto la piel a la hora y media de cocción, con un borboteo extremadamente suave. No las he hidratado. Esa será la segunda prueba -y última-.
Menos flaptulenkcias, pues...
Desde que os conozco (¿?) me pregunto: ¿pero esta gente aparte de comer y ver televisión hacen otras cosas? Me siento tan vulgar... porque yo, comer como y ver televisión también... El Diario (antes de Patricia)... Arguiñano, pero también follo y me "ajunto" con amigos y primos y hacernos "pajillas" como Torrente, pues no, pero nos lo pasamos de p m, aunque sea despellejando a las primas, a los jodíos de sus novios pretéritos y maridos inevitables... pero vosotros partece que no... de mercao a mercao y tiro porque me toca, como la oca.
Eso sí, a las diez en la cama estés, que me levanto a las 5 de la madrugá, los que mandamos tenemos que estar al timón los primeros.
carlos, menos a las lentejas al resto de las legumbres secas hay que rehidratarlas.
Por cierto, ten cuidado con el arroz y las costillas ibéricas, sueltan mucha grasa. Desde mi humilde punto de vista, para los arroces da mejor resultado el cerdo blanco. En Raza Nostra venden un Duroc muy bueno, en particular las costillas.
Qué ímpetu el de los líderes de España.
Buscemi, en las instrucciones dejaba claro que no era necesario, pero... está claro que sí. Dicho esto como lo de hidratarlas no funcione va a costar que vuelva a confiar en la DO.
En Barna Caldeni es un valor seguro.
Sus impecables sardinas marinadas con aceite de cinco especias, un arroz con ñoras y gambas de preocupar,el atún con soja y sesamo en su punto,una estupenda ,pero estupenda de verdad, carne holandesa,la imprescindible crema catalana en texturas, su bien seleccionada carta de vinos,su atento servicio,sus buenos panes,sus precios razonables, etc...
Entonces ¿porqué fastidiarlo todo arreandote un estacazo de 15 eur por un GT?.
Pues esta noche, casi a media noche, se estrena Un país para comérselo, el programa de Imanol Arias y Echanove. Hoy con la pesca del atún de almadraba, se irán de tapas por Cádiz -sí, seguro que Casa Manteca sale- y Floren Domezaín preparará una recetita. En fin, vamos a ver.
Yerga, porque no quieren sobremesas. Hay dos tipos de restaurantes, los que quieren sobremesas y no les importa esa hora de más que les echa el cliente, ya consideran rentabilizado el día, y los que cobran como taxímetros el gin tonic. Una hora, quince pavos.
Habla Dani García de chanquetes de crianza.
¿Les pasará como al resto de los pescados de crianza y andará corto de sabor?
Pues a mi me gusta Los Soprano.
Carlos, respecto de las alubias, es posible que no hayan estado bien conservadas y/o que sean de la temporada anterior (creo que las nuevas no se reciben hasta el mes de Noviembre...) Yo las que he preparado alguna vez no las remojo y con poco borboteo tardan casi tres horas sin que se rompan.Las compro en "joyas" Vazquez en la calle Ayala que seguro conoces.
Miguel
Estoy seguro de que esa es la razón, Miguel. El caso es que creo que en la bolsa -cobrada a precio de oro-, pone como fecha de caducidad junio del 2011. En cualquier caso el desastre es menor del que pensaba. Yo también las tuve tres horas y el sabor y la textura sí están como Dios manda.
La próxima vez tengo que fijarme en la fecha de recogida de la legumbre, aunque sea seca.
Aunque ya sé que alguno por aquí discrepa os cuento que el FM de Granada sigue siendo el gran templo del producto del Sur. Pasando por alto la incomodidad o la nula carta de vinos, ambas evidentes pero perdonables, no hay un producto ni remotamente parecido en todo el oriente de la comunidad andaluza. Para picar, estupendos los mejillones de Bouchot (esos franceses pequeños, con mucho sabor) escabechados, casi en una ajada diría yo, el clásico pulpo seco a la plancha y la cabezada de pulpo rellena. Después, tremendas ostras Gillardeu (supongo que nº 1) y suaves, pequeñas y muy sabrosas las anchoas de elaboración propia. En ese nivel las quisquillas, aunque no sean las mejores que he comido allí, con un leve golpe de pancha y las puntillitas salteadas. Flojas las ortiguillas, muy fritas y escasillas de sabor, impropias. Para terminar el festival algo que no pensé que volverían a ver mis ojos: una langosta mediterránea de 800 gramos del puerto de Motril, vivita y sin pasar por viveros. Una rareza jurásica. Impresionante. De beber, lo que hay, un albariño La Cana 2009 y, de sobremesa, un anís con cerezas y unas perronillas que elaboran allí mismo. Sinceramente, en sitios así comería hasta con agua. Lo único por lo que rezamos sus seguidores es porque a los buenos de Paco y Rosa no les dé por retirarse un año de estos. Vayan mientras puedan.
Por otro lado, una buena impresión de El Claustro, el restaurante del AC Santa Paula. En contraposición con el anterior, es difícil concentrarse en la comida cenando al aire libre en el precioso claustro del hotel, mágico en una noche templada como la de ayer. Pero se come razonablemente bien aunque ciertos platos terminen siendo un tanto confusos con tanto ingrediente. Ricos aperitivos (aplausos para la croqueta de centolla), buenos panes y mejores aceites. Para empezar, resultón el salmorejo con un carpaccio de vieiras e ibéricos y muy bien hecha la tempura de cangrejo de concha blanda con curry. Algo barroco el salteado de chipironcitos con gambas, mollejas y verduras y francamente rico y bien ejecutado el lomo de esturión (qué calidad) con un fondo de vino tinto. El servicio es eficiente y está en su sitio, con mención especial para el jefe de sala, un caballero. Con él tuvimos la anécdota de la noche porque la carta de vinos marcaba el Cirsion 2005 a – pásmense – 60 euros y le consultamos para hacérselo notar y que comprobase su precio real. En un alarde de generosidad optó por vendérnoslo a ese precio a pesar de que en tienda debe rozar los 140. Sólo por un detalle así, merecen todo. Una muy buena referencia por cocina, servicio y entorno en una ciudad donde no sobra la oferta.
Y unos consejillos adicionales: en el Café Aliatar se siguen sirviendo las mejores copas de la ciudad; en Via Colón tienen los piononos del Rey Fernando, una de mis pocas debilidades con los dulces, y en la pastelería Fernández Mézquita venden unas pastelas morunas de pichón notables. Y un pequeño secreto: impagables las vistas desde el bar del ático del Hotel Fontecruz, en plena Gran Vía, con la Alhambra al frente y la catedral a la espalda. Y con champagne por copas.
Me estoy tomando un garnacha madrileño estupendo, casi diría afrancesado. Vale algo menos de diez euros. Premio para el que lo adivine. Si no, en próximos días lo cuento.
¿Alguien me puede contar algo de un restaurante llamado Unlugar?
(Podría haber dicho “de un lugar llamado Unlugar”, pero hoy no me levantado gracioso)
Seguro que ese garnacha era de San Martín de Valdeiglesias.
Casi, Emiliano...
Cadalso de los Vidrios, exactamente.
Pero que buenos están los niguiris de Soy...
Lo único que le falta a Soy para que se convierta en Somos es ésto
ka,
¿eran éstos los proveedores de pescado que me decías que te gustaban?
Y más cosas.
Me he traído un pollito de las Landas que va a quedar bien rico guisado. A la manera del Pitu de Caleya, potenciado con un fondo que he hecho aparte como el que hace Lolo en su blog.
¿Cómo era lo que he oído hoy? "el pollo embellece y la carne embrutece". Dado que tengo doce raciones en la nevera voy a acabar hecho un bradpitt.
Emiliano, cocina riojana muy bien ejecutada , excelentes verduras de temporada y guisos de carnes.Están muy orgullosos de sus pescados ,a mi personalmente me parecen solo correctos.Los postres horribles excepto uno de queso de cameros y los vinos riojas y mas riojas.
Yo voy al Unlugar la semana que viene. Pero me quedo en las verduras, si las hay, y en la costilla con caracoles. Lo de las gambas de Huelva se me hace cuesta arriba.
Qué páginas más raras visitas con el ipad, Ángel.
Decía Buscemi en Boardwalk Empire el primer día de la Ley Seca: "estoy concertando acuerdos con proveedores que mantendrán Atlantic City más húmeda que el coño de una sirena"
Facebook no funciona, ¿no decía el calendario maya que el fin del mundo era en diciembre de 2012?
Por cierto, lo de inclinar 14º la fotografía que ilustra el post genera la misma intranquilidad que aquel título de la mítica y añorada revista de ciencia ficción Nueva Dimensión. Todo un acierto del autor del post, sin duda nuestro entrañable Numeritos.
No me ha gustado,Un pais para comerselo;topicos...todos cantando...y ademas muy rapido sin profundizar en nada;han picado de mucho y el que mucho abarca poco aprieta.
Y el de barricada haciendo el tartar al final...jaja de lujo vamos...ese hilillo de modena..
Juan e Imanol se lo han pasado chupiguay, de cañitas con los amigos y nos echamos unas risas, solo faltabamos Emiliano y yo.
Coincido con Laura, falta de profundidad, tópicos, colegueo.A destacar en positivo las imagenes antiguas de la levantá y en negativos el cordón de balsamico de Floren, otro coleguita de parranda.
Que la merluza es un punto insipida es algo que actualmente solo discute Espeto,no obstante se puede realzar si cocinamos un hermoso lomo en papillote con una juliana de verduras previamente salteadas cinco minutos y ¡tachán!¡tachán!espolvoreamos el conjunto ligeramente con mi maravilloso pimentón ahumado.Luego 8 minutos al horno a 180º y tenemos un pedazo de plato para cenar.
Acompañamos con una ensalada de escarola.
Pues sí, muy flojito. No sé qué presupuesto manejan, pero con esto, ni van a enganchar al aficionado, ni creo que al personal sin mayo interés en la gastonomía.
Lo veré de tanto en tanto en la biblioteca de rtve, si es que lo ponen algún día, que a media noche se me hace tarde.
(ayer el monólogo de Arguiñano solteros-casados y el porqué los primeros deben pagar más por todo, fue mundial).
Claro que lo discuto. La merluza es absolutamente insipida aunque le eches por encima toda la producción anual de pimentón de La Vera. Qué manía le tengo a ese bicho.
Y os debía algo sobre el nuevo restaurante de mi zona:
AVANTO. Siempre es una buena noticia que se abra un restaurante nuevo y aumente la oferta gastronómica de una zona. Y, más aun, si a uno se lo abren cerca de casa. De entrada, de Avanto sorprende su ubicación, con una impresionante terraza sobre el mar a la que sólo la de Calima le puede hacer sombra en la costa. Un espacio enorme, diáfano como comedor de invierno y una terraza que se asoma al club de playa del complejo Vitania y la cala de Torrenueva.
La cocina, de momento, es otro cantar. Platos bien concebidos pero con ciertos errores de ejecución que, supongo, se irán ajustando con el tiempo. Así, los tallarines de jibia con su consomé, puerro y polvo de tinta estaban algo correosos por un exceso de escaldado. Lo mismo le ocurrió a las cigalas, pasadísimas de punto, que acompañaban a una original y rica menestra de verano. Mucho mejor el plato de habitas (en conserva) con guisantes y calamaritos en su tinta. Muy rico. Con los principales, algo insulso el bogavante con un gazpacho de manzana verde y francamente bueno el pez de San Pedro con verduras escabechadas y jugo de ibéricos. Magnífico producto, un escabeche muy bien rematado y buen equilibro con el jugo de ibéricos. Un plato de mucho nivel. Si la cocina logra asentarse, promete.
Buenos detalles en la mesa (mejor el aceite que el pan) y carta de vinos más bien cara, correcta en los tintos y corta en blancos y espumosos. El servicio es eficiente pero podría ganar en el trato. Además, aunque la cocina cierra por las tardes, el local permanece abierto para tomar un café o una copa. Y esa terraza lo merece.
Espeto , si probases el bocata de merluza frita del bar de enfrente de la estación de Atocha(por donde salen los taxis) te aseguro que no hablarias de la insipidez de la merluza,camino del hospital meditarias sobre los matices que adquiere el bicho según pasan las semanas.
toing
Publicar un comentario