La semana pasada me llegaron los ecos de las visitas de un gourmet inglés a Madrid. El tipo alineó a los restaurantes en fila india usando la guía Michelín y visitó los más importantes. Ninguno más.
Mientras tanto -es noviembre-, internet bulle a la espera de la concesión de los nuevos premios de la roja. Los lobbies gastronómicos -agencias de marketing y componedoras de congresos- presentan sus cuadras en perfecto orden de revista y los gastrofans -aspirantes a lobby, meritorios de estos- exhalan suspiros de amor por cocineros, como las adolescentes lo hacen por Justin Bieber. No deja de ser curioso que cualquier aficionado sepa si un restaurante es, o no, un dos estrellas Michelín, pero no sepa decir cuáles son los criterios de la guía en España y los descalifique en cuanto tiene oportunidad.
En realidad nadie podría concretar los criterios de una manera clara. Si nos atenemos a los datos, excluyendo nuestras opiniones, sabemos que en España se reparten pocas estrellas y que no tienen un especial aprecio por la cocina tradicional, sin llegar a seguir las tendencias al pie de la letra -ahí tenemos el caso de Noma, aspirando todavía a la tercera. ¿Conspiración contra España como potencial rival? En Italia, rival gastronómica de Francia, hay 250 restaurantes con una estrella.
Pero obviando sus motivaciones y sus estrategias -si las hubiera- el producto que ofrecen en España -el que le importa al cliente- me parece razonablemente fiable, aunque incompleto y alejado de mis gustos. Madrid es un caso palmario, habiéndolos visitados todos en los dos últimos años y aunque -en general- me parecen buenos comedores, no soy cliente habitual de ninguno de ellos. Ni siquiera para ocasiones especiales. Así que hay un tercer hecho constatado: sus criterios son muy diferentes de los míos. Claro, que eso me sucede con todas las guías y casi todos los criterios que conozco, excepto el mío propio.
En mi opinión el gourmet inglés bebió en espléndidas copas pero se perdió el alma gastronómica de Madrid. Queda también el corolario de que a las tarjetas de crédito, se llega a través de la Michelín. Por eso, el jueves, lágrimas rojas.
132 comentarios:
Esta mañana venía escuchando en la radio la fiesta del único restaurante valón que ha recibido este año su primera estrella. 20 años esperando, decían. Recordaban a ese comensal tan especial, al que le sirvieron vieras y después ternera "que cortaron en sala delante de él".
Lágrimas, pero de alegría, menuda fiesta tenían montada.
Son lágrimas de alegría, qué duda cabe. Un cocinero me comentaba que estimaba en un 30% el aumento de facturación. En Madrid, que tiene mucho más turismo del que se piensa, es especialmente importante.
Por otro lado llama la atención la esquizofrenia del gastroworld al respecto, 335 días quejándose y 30 días tifando.
Por cierto, Hertog Jan recibe 3 estrellas y los nuevos con 2 son De Jonkman (en Sint-Kruis, cerca de Brujas), t'Zilte en Amberes yLe Chalet de la Forêt, en Uccle (Bruxelles), a apenas 3 km de mi casa.
Hay 14 nuevos con una estrella y 22 Bib Gourmand nuevos.
Me ha gustado eso de "...y los gastrofans -aspirantes a lobby, meritorios de estos- exhalan suspiros de amor por cocineros, como las adolescentes lo hacen por Justin Bieber".
Al final la Michelín premia a un modelo de restaurante que es el que gusta en Francia y, por ende, en el resto del mundo salvo contadas excepciones. Para qué vamos a repetir lo de todos los años, es su guía y puntúan bajo su criterio. Perfectamente razonable. Y además tienen la habilidad de mantener permanentemente vivo el debate sobre los innumerables agravios e injusticias que sufrimos.
Como veo que mi compañero de andanzas es un tipo prudente y misericordioso, ya os digo yo que ayer hubo pocas luces y demasiadas sombras en el recorrido de tapeo por Málaga con el que traté de agasajar a mi invitado. Poco nos duran las alegrías en casa del pobre. Muy mal La Reserva del Pastor, muy regular Lamoraga (que está tomando una deriva preocupante) y aprobando por los pelos, Casa Lola, La Cosmopolita y Alumbre. Del bar de GT's mejor no hablamos.
He puesto unas velitas a San Sulpicio para que mañana no nos den nada caducado.
A mí lo que no me cuadra es el tema de la estrategia contra España. Sólo hay que leer el último comentario de Txangu.
El otro dia hablabais de anchoas. Me podeis refrescar marcas y donde encontrarlas?
Gracias.
Muy buen escrito el post Carlos, le vas a terminar quitando el puesto a Numeritos.
Hola!Este no es el foro adecuado,pero os sigo desde hace mucho tiempo y se os ve gente muy cultivada.Tengo una pregunta;
Por que se utuliza el sistema de D'Hondt en las elecciones;que beneficios tiene y xq se hace.No me entra en la cabeza que UPyD necesite 200000votos para un escaño y Amaiur 47000votos.Y los "mamones" de Amaiur tendran frupo parlamentario con 4 votos que han reciido.
No seria mas logico hacerlo por numero de votos?
Perdonad mi ignorancia.
A ver que conteste alguien serio a Sandra. Yo trampeé el examen de derecho político (y me fue muy bien, por cierto). Recuerdo algo de proporcionalidad y representación.
Si UPyD hubiese obtenido esos votos en Cuenca o Albacete ahora estarían mucho más contentos.
Sandra, creo que fue una medida que se tomó al principio para garantizar estabilidad y la representatividad de colectivos que se concentran geográficamente. Supongo que ahora la reformarán.
Sandra, al principio fue una medida para que todos estuvieran representados, tanto los 11.000 habitantes de El Hierro (1 senador) como los de Madrid (1 senador por cada 190.000 hab).
Ahora no tiene sentido, ya que ademas de que los temas de interes son basicamente comunes a todos, se transforma en un elemento de chantaje en algunos casos. Oiremos muchas veces a los nacionalistas catalanes (por ejemplo) diciendo que son la tercera fuerza politica de España, obviando que son la quinta en votos. Y de Amaiur mejor no hablamos, trescientosmil votos y a dar por saco toda la legislatura.
Hablando en serio, Sandra, seguro que alguien te lo puede explicar mejor y de forma más precisa, pero se trata de asegurar una proporcionalidad entre las diferentes zonas para que todas puedan acceder a la representatividad en el Parlamento. Se favorece a las minorías y, por ende, a los grupos nacionalistas. Ten en cuenta que si no habria provincias que ni siquiera contarían a la hora del recuento. Por eso un voto en Madrid vale menos que uno en Cuenca. Digo yo que lo lógico es que dejaran el sistema para el Senado y lo reformaran para el Congreso.
Perdon, la proporcion es 1 senador por 11.000 hab en El Hierro y 1 por algo mas de 1.100.000 en Madrid.
El problema no es la Ley D'Hont, es la circunscripción provincial.
Y otro problema es no poder ir todas las semanas a aplicarte un lechazo a Zurita. Gracias por las recomendaciones, que seguimos al pie de la letra.
Tiempo sabiendo que voy a Roma el fin de semana que viene y dejando los deberes para el final... me darán mesa en Roscioli o ni de coña?
Yo creo que sí, LaIna, pero tendrás que adaptarte a sus turnos, y seguramente la mesa sea arriba.
De lo que se deduce que El Hierro pesa un montón.
Ainur, pero es que el Senado es precisamente la cámara de representación territorial. Ahí es donde está bien que escuchen a los habitantes de Hierro o de Cuzcurrita de Sayago.
El Congreso de los Diputado debería ser otra cosa.
Me están ustedes poniendo nervioso con el tal Zurita.
A mí las mesas de arriba de Roscioli casi me parecen más molonas. Puedes espiar lo que va comprando la gente y pedirlo del mostrador.
La página de Weirdo de Champagnes y Gin Tonics ya está abierta. Me parece que tiene muy buena pinta.
Gracias chicos;algo he entendido aunque aun tengo bastante lio.
¿creeis que lo cambiaran y solo contaran el numero de votos?
Bueno...una receta rica y facil.
Se trocea una calabaza y el blanco de un puerro y se sofrie con mantequilla sin que coja color;se añade piel de naranja sin lo blanco,esto es importante.Se cuece;se pasa bien fino,a mi me gusta que no quede muy espeso,se liga con AOVE arbequina.Yo triture incluso las pieles de naranja,le dan un toque fresco y un punto amargo.
Y por ultimo ponemos huevas de trucha justo al servir.
A mí lo que está en el mostrador de Roscioli me parece superior a lo que sale de la cocina. Incluida su afamada carbonara.
Yo allí he probado la pasta más rica que recuerdo, con atún rojo, alcaparras de Pantelería, tomates verdes sicilianos y un poco picante. Una cosa bestial.
Pero, en general, lo suyo en Roscioli es ir a ponerse tibio de embutidos y quesos. Al lado nuestra, un tío se comió una trenza de mozarella que debía pesar el kilo. Un show.
Carlos, Espeto, ya me estáis poniendo los dientes largos...! Por el tipo de local (tienda + mesas) intuyo que no abre por la noche no (no lo veo en la web)??
Laina, en Roscioli lo mas basico es lo mas bueno. Muy buenos los embutidos, los vinos, la burrata con tomates cherry secos, la carbonara, la amatricina, el parmesano..
Laina, yo fui por la noche a Roscioli. Aparte de los embutidos también me gustaron las albóndigas. La carta de vinos excelente y a precios razonables.
Pues ya tengo mesa para el sábado a las 14:30!! Voy enfocado en embutidos, queso, carbonara y alguna otra pasta. Ya os contaré.
Sé que de Roma habéis colgado mucho últimamente, para completar busco trattoria coqueta que cumpla con la triple B y pizzería (tengo apuntadas La Sacristía, Baffeto y La Montecarlo) alguan preferencia?
En Da Baffetto, local cutre, buenas pizzas -recuerdo una de flor ce calabacín-. No haría cola para comer esa pizza.
Ainur, hace cuatro o cinco años, encontré en la góndola de frío de un supermercado unas latas de anchoas en aceite de oliva al borde de su fecha de caducidad, la cual había troquelado en el envase el fabricante cumpliendo la ley. Eran excelentes. Al cabo de unos meses, vuelvo a pasar por ese supermercado y me encuentro dos docenas de latas de dichas anchoas en una especie de contenedor y pregunto a una empleada ¿y estooooo? nada, caducado, para que pasen de "la central" a retirarlo, con todo el morro por mi parte y expectación por parte de la empleada del super, recogí todas las latas de anchoas... que me regalaron y guardé en mi nevera donde han estado dormitando y no están excelentes ¡¡están cojonudas!! la pena es que se me están acabando pero son esta marca, totalmente recomendable. Otra cosa es si tienes paciencia y arte, es comprar anchoa en salazón, lavarla, limpiarla, desespinarla y ponerla en un AVOE y acto seguido ir arreándoles caña. Hasta que no te limpias 100 anchoas de una tacada no se es consciente de que el precio que cobran en la hostelería es más que justo.
Las espinas, desaladas un minuto en cava y dos o tres minutos en vino blanco, enharinadas someramente y fritas en un pis pas en buen aceite es el mejor aperitivo que puedes ofrecer a tus invitados.
LaIna.
Me gustaron mucho las pizzas de La Piazzetta. Pero está en el barrio del Trastevere y únicamente las hacen para la cena.
En cuanto a las trattorías BBB comimos bien en Il Fico, cerca de la Piazza Navona, a 15 pavos por cabeza. Sin alardes, por supuesto.
Pero sin duda la mejor rcp de mi viaje fue Il Bocconcino, al lado del Colosseo. Más cara que el anterior pero con mucha más calidad. Sin duda, merece la pena.
Saludos
Al hilo del comentario de Espeto sobre la situación del tapeo en Málaga, decir que coincido en todo lo dicho (quizás Alumbre fue el que más me gustó), y comentar a los lectores que tuve oportunidad de conocer a un Espeto inasequible al desaliento, virtud de la cual también servidor hace gala (aparte de la prudencia y misericordia), y razón por la cual no nos saltamos ni uno de los pasos que el destino nos había preparado, por duros que estos llegaron a ser en algunos momentos.
Mañana me presentaré en Fuengirola con la cabeza bien alta y asumiré, sin rechistar, todo lo que allí acontezca.
San Sulpicio, ruega por nosotros.
De nota el curry de corvina y la sopa de tendones de Sudestada.
BBB trattoria Lilli, buenas pastas y rabo de toro a la romana(con tomate),por la pizza de Da Baffeto yo tampoco haría cola , Il Foccaccio al lado de la plaza del Fico te servirá buenas pizzas sin colas y a muy buen precio, el vino mejor llevalo tu.
Hoy es el día D. Ha amanecido soleado y con el mar en calma. Se presiente el desastre.
LaIna, Il Boconccino, a la espalda del Coliseo, es una buena recomendación. Todo rico. En un nivel un poco más alto, a mí me gustó La Matricciana, más cara, pero bien situada, con todos los tópicos que uno espera y con una carta de vinos muy buena. Si quieres probar cocina romana, Armando dal Pantheon es un sitio bullicioso, más apto para el almuerzo probablemente, y Checcino dal 1887 está especializada en casquería. Y si buscas un sitio bonito y buena cocina calabresa, Sacro e Profano a mí me gustó mucho.
La pizza está muy rica pero las pizzerías de Roma son un coñazo. La mayoría sólo abren por la noche y cuando les da la gana, irremediablemente hay que esperar colas y muchas veces compartir mesas y aguantar que te apremien para sentar a otros. Eso se soluciona a base de pizza al taglio (al corte). Pruébala en La Florida o en Lo Zozzone por ejemplo.
Carlos ¿Como ves el porvenir de tu paisano José Luis Olivas?
Día D, hora H. Nuestros hombres velan armas. La tensión se palpa en el ambiente. Músculos tensos, rostros que denotan concentación.
Chanchan...
¿No es mañana?
Nuestro gastroperiodistas, siempre amantes del riesgo. Ni una sola vez se han hecho con un ejemplar de la Michelin antes de su publicación para revelar la exclusiva. Que digo yo que no tiene que ser tan complicado
Pues sí, es mañana. Día 24, que no 23. Habrá que esperar otro día.
Esta noche sólo es el partido del Barsa.
RENFE ha encargado la asesoría de sus menús a Mario Sandoval, Abel Valverde y María José Huertas. Iberia gana 8 a 5.
Espeto/Lagerun, estuvisteis el lunes noche en alumbre?
Yo estuve en una cata de Habla antes de que abrieran, y luego Jacobo nos preparo unos boletus a la plancha pa mojar...a mi aun no me ha decepcionado (y eso que ya tengo casi toda la carta catada)
Visita a la Pérfida Albión. Lugar desenfadado y no demasiado cómodo, sin manteles y con un servicio voluntarioso pero algo despistado. Aunque nos ofrecieron un interesante menú optamos por la carta. Frito de huevo de codorniz con salchichas, tosta de roastbeef, tuétano y Fish & Chips. Todo correcto pero nada sobresaliente. Precios muy contenidos. Una buena opción para una comida informal
Aunque estuve hace dos años, tengo que pasar dos días en Estambul y tendré, al menos, una comida y una cena libre. Alguna sugerencia?
Malinche, te copio el comentario de hace unos meses. Ademas tenia buena pinta el restaurante del hotel Ciragan Palace Kempinski.
No es una ciudad que destaque por su gastronomia, pero se puede comer razonablemente bien y a precios comedidos con productos locales y bien elaborados. Lo peor es la bebida, una copa de vino cuesta lo mismo que muchos segundos platos y una botella casi lo mismo que la comida (una botella de vino a partir de 40€, el champagne más barato 175€).
En orden de preferencia:
1. Maya. Restaurante en la zona de Karakoy. Local bastante concurrido, decoración moderna, servicio muy amable. Esta siempre lleno, por lo que es imprescindible reservar. Comida tipo "km 0", productos frescos de la zona. Los vinos correctos (vinos turcos). Muy recomendable. Precio medio: 35€/pax.
2. Borsa en el Istambul Modern, cadena con varios restaurantes. Este está en la última planta del museo, a pie del Bósforo y con muy buenas vistas del Estambul europeo y antiguo (el de los palacios y las mezquitas). Diseño moderno, platos elaborados, bastante abundantes. 35€/pax.
3. 5-Kat. En la última planta de un edificio residencial, con una decoración bastante curiosa (paredes pintadas de colores fuertes, ángeles y una foto de Marilyn desnuda en el suelo). 25-30€/pax.
4. Karakoy Lokantasi. (lokantasi es cocina en turco). Frecuentado por aborígenes, comida "casera" y local, productos muy frescos en especial los vegetales, elaboraciones sencillas. 15€/pax.
5. Daruzziyafe, en uno de los claustros y antigua cocina de la mezquita Suleymaniye. Entorno muy agradable, buen servicio, buenos platos de carnes y kebabs. 20 €/pax.
6. Havuzlu, en el interior del Gran Bazaar, correcto para una parada entre visitas. Muy barato. 15€/pax.
7. Pandeli, en el Bazar de las Especies. Lo mejor los platos de pescado, lo que allí llaman lubina y que es un pescado de la zona. 30€/pax. Cuidado con la tendencia a querer cobrar 2 veces el servicio o a poner más botellas de agua de la cuenta.
8. Rumeli Café, turístico, cerca de Santa Sofía y la mezquita azul. Regular. 25€/pax.
Canapero's rules: el congreso que te alimenta siempre es el mejor.
Canapero's rule: aunque la leyenda diga que un gastrocanapero puede atravesar la Península de arriba a abajo de congreso en congreso sin pisar el suelo, el gastrocanapero de verdad es tozudo y la recorre de vuelta por si se ha quedado algún congreso por el camino.
Solo la península?
Gracias Ainur. Lo intento en Maya pero al ser para esta noche no se si tendré suerte
Me voy a currar un pavo de acción de gracias. ¿Qué por qué? Para dar las gracias por los alimentos que pasaron por nuestra mesa ayer en Los Marinos.
El caso es que con tanto guiri tenemos los supermercados costasoleños llenos de pavos y al final he picado.
Es alucinante la cantidad de información que tienen los americanos para algo tan simple como asar un pavo. Yo le voy a hacer caso a Sherrie Rosenblatt de la National Turkey Federation: unas tres horas a 163 grados centígrados para un bicho de casi 4 kilos. Y para la receta me dejaré guiar por la reina de las amas de casa yankis, Betty Crocker, y lo rellenaré con cebollas, manzanas y bacon y le haré un gravy con sidra.
Canapero's rule: a más y más caros canapés, mejor se habla del congreso.
Canapero's rule 2: siempre se hace uno el sorprendido en las ponencias aunque lo que te estén enseñando exista hace 15 años.
Entre mis seguidores de Twitter me he encontrado a uno que se define así: "El local de moda en madrid,donde el protagonista eres tú! ¿no nos conoces? la gente más cool de madrid se encuentra en nuestro local todos los días de la semana".
Y me pregunto yo cómo es posible que no me hayan ustedes hablado del sitio en cuestión. A ver si nos ponemos al día.
Canapero's rules: El dinero público sólo está mal visto en los congresos gastronómicos a los que no me invitan.
Hey,
Algo reciente interesante que probar en Bilbao? Hace un par de años me gustó mucho Mina, pero no llegué a probar nada más...
gracias
Hola chicos;un par de cuestiones;
Mi madre que tiene gran olfato de vez en cuando le huele la ternera a jabon,y a mi hermana tambien;lo curioso es que he ido que le pasa a mas gente.Es posible que le echen algun aditivo?os ha pasado alguna vez?
Y por ultimo,cual es la mejor parte para hacer filetes de ternera finitos de estos de vuelta y vuelta?
Ah!habeis probado el chocolate negro de mercadona con pepitas de cacao?es muy barato y me parece cojonudo,no he probado grandes chocolates,pero me da que hay mucha trampa y marketing;de hecho este chocolat es de los mejores que he probado y esta tirado de precio.
Gracias!
Juan, a Emiliano le gustó bastante el Etxanobe hará cosa de año y pico. Aunque ahora lo que está de moda allí es Nerua. Mucho riesgo en este último de acastañarte.
Sandra, la mejor manera para hacer un filete fino -en mi opinión-, es darle un pincelado de aceite, y asarlo en una plancha de hierro fundido que tiene que estar abrasando. Entre vuelta y vuelta, deja que la plancha coja otra vez mucha temperatura.
Yo cuando voy a Bilbao me pongo en manos de Alberto, pero sí que me gustó mucho el Etxanobe, sí. Recuerdo una lasaña de anchoas y un plato de huevos con riñones excepcionales.
También me iría a comer sentado al Kepa Landa. Y empezaría por la tortilla, claro.
El Nerua solo te lo recomendaría si necesitas documentarte para escribir un artículo en la sección de Filosofía de la Gran Enciclopedia del Gusto.
Muy bien ayer en Fuengirola, para que les voy a engañar.
En primer lugar, visita a Carpier, donde tuve ocasión de probar un producto excepcional a excepción del salmón, más flojo. Las cocochas brutales.
A continuación fuí transportado a Los Marinos, una demostración de fuerza donde el rosario de buenos "alimentos" como han sido definidos fue una constante.
Todo, como no podía ser de otra manera, adecuadamente regado antes, durante y después.
Aprovecho para, desde aquí, agradecer a mi anfitrión su generosidad y el trato mostrado hacia mi humilde persona. Pienso repetir, sepa usted.
El otro día estuve cenando en Soy. Menú cerrado, sin carta. Estupenda ensalada de mariscos, y muy buenos el tartar de atún y los niguiris. Hubo otras cosas que me gustaron un poco menos. En general, me decepciono un poco, pero es que llevaba las expectativas muy altas.
La mejor tortilla de Bilbao en el tugurio que hay en la Estacion de Abando. Muy al lado del teatro Arriaga, en direccion a la plaza de Santiago, otro tugurio cuyo nombre no recuerdo, pero el bacalao frito es excelso, aunque la patrona hace gala de mala leche con el fin de sujetar a las fieras
"Si no pica, no sabe", dice Rita Sánchez, mientras hace un pozole con cerdo en Canal Cocina. Diez horitas de nada, quién lo pillara.
Diverxo: Two stars.
Club Allard: Due stars, aussie.
Se dará una curiosa circunstancia personal este año, salvo que Rajoy la evite: no pisaré un solo restaurante con estrella Michelín en la ciudad de Madrid.
Con lo que yo he sido.
Sí os diré que en Galicia le han dado una estrella a un restaurante que merece la pena: Silabario. Fino, fino...
Poca chicha este año, no?
Y menos limoná, todavía.
Amigos de Ligasalsas, ¡fichen al Conde! la de juego que daria el blog.
Hace un par de años que no entro en el blog amigo, pero hay algunos comentarios (from the Conde) que sacan lo peor de mi. Un dia, ebrio de pitarra, cometere alguna locura y devolvere la pastilla azul (o era roja?).
Nobleza obliga, Ainur.
Ayer me contaron que Dani García abandona la gestión de La(s) Moraga(s). No así de Milmilagros.
¿Que si es verdad? Seguro.
Lagerun, vaya bomba. ¿Y se puede contar? Al final la cocina y los negocios son cosas muy distintas y, salvo excepciones, hay pocos que sepan conjugarlas.
¿Y qué pasará ahora con la flamante apertura prevista para el año que viene en NY?
No os perdáis la entrevista que publica hoy Matoses a Montse Fontanè, la madre de los Roca. Gastronomía real, de la buena.
Me dijeron que de momento no, pero aquí ya se ha contado.
Y precisamente me comentaba garganta profunda que la apertura de NY seguía adelante. Y otra planificada en Oriente Medio.
Ya veremos...
Me parece que alguien se va a cabrear bastante con que se haya difundido la noticia.
El martes tengo que volver por Málaga, ¿te has encontrado algo destacable tapeando por ahí? ¿Lamoraga..?
Una última reflexión sobre la Michelín, antes de dejarlo para el año que viene.
El problema no está en la guía, está en nosotros. La hemos elegido como única agencia de rating válida en lo gastronómico. Muchos restaurantes la ven como única salida para salir adelante, especialmente ahora.
Son esos restaurantes de los que me acuerdo, los que necesitan una estrella para poder tirar adelante. Especialmente fuera de Madrid y Barcelona.
Estupendo. Hace unas semanas reservé en un restaurante uniestrellado de Madrid y resulta que finalmente comeré en un dos estrellas. Espero que no me lo hagan notar en la cuenta.
Son los restaurantes, más que los clientes, quienes alimentan a la Michelin. El problema es que ellos parecen estar cada dia más arbitrarios y sobrados. Puestos a creer en fantasmas y complots, el reparto de ayer parace obra de la oficina de turismo dee Francia. En provincias y, sobre todo, en zonas turísticas, hacen mucho daño.
Y desde aquí dar mi enhorabuena a David Muñoz y a todo su equipo por esa segunda estrella de DiverXo. Un estraurante que siempre he defendido contra viento y marea, lo cual me ha a acarreado no pocos sinsabores en la vida. Chúpate esa, Kalakahua.
En Lamoraga nada destacable. Un verdejo picado que devolví a corrales fué lo más destacable.
Ayer comida en Kobe y cena en Uvedoble. Bien los dos y en concreto este último superó mis expectativas.
Si tuviera que elegir los mejores sitios en los que he estado esta semana de tapeo por Málaga, creo que serían: Alumbre, Kobe y Uvedoble.
Por cierto, revisando mis notas te confirmo que me hablaste en su momento de un lugar llamado Doña Paca...
A David y a Diego también. De ambos hablamos hace ya años en este blog -y en el caso de Diego, sí, a contracorriente.
De quien siempre hemos hablado bien, pero no le hemos dedicado un texto y deberíamos hacerlo es de Rodrigo de la Calle.
Yo el Club Allard no lo conozco todavía. Ya sabéis, lo del menú único que me echa un poco para atrás. Debe ser el restaurante de Madrid sobre el que he escuchado opiniones más divergentes.
A mí R. de la Calle me gustó, aunque sólo probé tres o cuatro platos. Muy original.
Lagerun, ¿Doña Paca en Málaga? Pues debe ser un lapsus porque sólo conozco uno llamado así en Salamanca y no es precisamente de los que yo recomendaría.
Leo en Twitter que en la Michelin aparece La Caserna, en Villamayor de la Armuña, a las afueras de Salamanca. Manda c... que den con ese y no conozcan Girol.
Me alegro mucho por DiverXo y el Club Allard, muy merecidas segundas estrellas. DiverXo debe estar en camino de la tercera.
En la ultima semana he tenido la oportunidad de comer en R de la Calle y en Club Allard. En el última mes también en Diverxo y, si yo hubiera que tenido que elegir 3 subidas en Madrid, hubiera elegido estos tres. Quizás la de Allard fuera la mas controvertida pero también me parece justa. Por tanto creo que ciñendo nos a esta Comunidad han estado bastante acertados. Creo asimismo, que respecto a algunos restaurantes que he visitado este año en el resto de España, han sido muy cicateros y que en el caso de Can Fabes, quizás han sido inoportunos, pero con 2 estrellas está más que bien puntuado. Insisto, en mi modesta opinión y refiriéndose soloma lomque he visitado este año.
Ayer, coincidiendo con la gala de la Guía Roja, tenía reserva en el restaurante que vuela, el restaurante de los récords, el restaurante ocho estrellas.
Fui ilusionado porque al ser un día especial suponía que habrían preparado un menú para la ocasión.
Lamentablemente la combinación de whisky y Orfidal volvió a hacer estragos en mi persona y no llegué ni a los aperitivos.
Cuando he despertado, el desayuno ya estaba servido. Tenia la pinta de siempre, así que he preferido esperar y desayunar en casa una buena lata de sardinas y una Mahou.
Yo me alegro por O Silabario y, sobre todo, por Marcelo. Todavía debe estar pensando que es lo que hizo el año pasado para perderla.
Vaya carrerón el de David Muñoz, dos estrellas en dos años. Ha habido algún caso así en España? Espero conocerlo en mi próxima escapada a la capita.
Ainur, deja quieta la tercera que entonces no reservamos ni para el 2015.
Me ha dado por recordar mi reciente cena en Casa Marcelo (sin estrella en ese momento) y a mi mente retorcida le ha dado por compararlo con mi algo más lejana (pero no mucho) cena en El Club Allard (estrellado ya entonces).
Se me ha puesto el vello de gallina...
No te preocupes Il Trovatore, que yo no las concedo ni hago las visitas, cosa que me inquieta, porque con el hocico tan fino que tengo no entiendo que no hayan venido los sres. neumaticos a comprarme.
Si fuera yo, ya estarian estrellados Sacha, Piñera, SB99, Viavelez, la Manduca...
Un día le pregunté a Sacha dentro de qué categoría de restaurante consideraba que se encontraba, por tipo de cocina, etc..
Su respuesta fué: "dentro de la categoría MLS".
Es una joyita el joven.
Dicho lo cual me parecería un tremendo despropósito concederle a Sacha una estrella. Aunque ya puestos, sería uno más de los que ayer se cometieron.
¿Cuándo dan las michelín?, ¿no era hoy?
Tampoco creo que Sacha te dijera nada fuera de lo común, Anónimo.
Dicho lo cual, no es fácil estar de acuerdo. A mí Sacha me parece uno de los 3 mejores comedores de Madrid -y me da lo mismo lo que diga la Michelín- y Can Fabes me ha parecido el único restaurante de España donde he rozado la excelencia comiendo.
Anónimo. No estoy en absoluto de acuerdo contigo. Sacha ya no es ningún joven.
Era yo el de los dos ùltimos anónimos. Es que esto de escribir desde el AVE con tanto bandazo hace que me equivoque de botòn.
Sacha es un guarrete, y eso de "me la suda" no es manera de responder a una pregunta seria.
Y es verdad, ya de chaval tiene poco.
El miércoles estuve en una cena en el Jaso con Francoise Perrin, uno de los dos hermanos dueños de Chateau de Beaucastel. Eramos como catorce personas en la mesa y cómo sería el nivel que el que más sabía era yo. Parecía el repelente niño Vicente, haciendo preguntas y tal.
Al tal Francoise parecía que se la sudaba un poco esto de venir a México, promocionar sus vinos y esas cosas. No es que estuviera borde, pero tampoco rebosaba simpatía. Vamos, que se notaba que era francés. Hombre, supongo que también el hecho de que un menda sugiriera que los vinos del Norte del Ródano molaban más que los del Sur, tendría algo que ver. La próxima vez me llevo a Kalakahua para que me controle y modere.
En cuanto a los vinos, nos dieron a probar un Beaucastel Blanc de 2008 con roussanne principalmente, un Coudoulet tinto del 2009, bastante aceptable para lo que cuesta y un Chateau de Beaucastel Rouge de 2006 que estaba más cerrado que un equipo de Trapattoni. Las botellas de Hommage a Jacques Perrin se las debió de dejar en Francia. En cualquier caso, positiva experiencia, ya que estas visitas no se dan frecuentemente en México.
El azar ha querido que hoy me llegara el pedido de Weirdo. Entre otras cosas con un Beaucastel 1994.
El otro día, el individuo que nos preparó la cata no puso el 2006, pero si el 2007, que era una bestia parda.
Este miércoles, recién llegado de la Paulée de Meursault, el mismo individuo nos preparó una cata de Meursault impresionante. Y con el pedido me viene otro :)) Ya es Navidad en Txez Txangu.
Qué barbaridad, Gerun, ¿eso te dijo Sacha? A lo mejor no se refería a que se la sudara su estilo de cocina sino a que se la sudaba que no pensaras pagar las seis copas que te habías soplado mientras le pegabas una buena chapa. Aunque esto último tenga su merito.
Más que el AVE es que Lagerun lleva una papa del copón.
Trovatore, creo que a Arola le dieron dos de golpe en La Broche de Miguel Ángel.
Teóricamente a Arola le "mantuvieron" las de La Broche
La verdad, amigo kalakahua, ayer no estaba yo en el AVE para mucha fiesta. Me lo bebí todo de Lunes a Jueves.
Dicho lo cual, lo de Sacha era un guiño a ese cocinero al que tengo un gran cariño y que siempre me da de comer de cine en su casa.
Desconozco el criterio que se sigue a la hora de estrellar a los restaurantes. Debido a ello no sé quién se las merece y quién no.
Lo que sí sé es que en Sacha y en algún que otro sitio he comido, como y seguramente siga comiendo mejor que en alguno de los premiados esta semana que he tenido ocasión de visitar.
Opinión, como siempre, sometida al mejor criterio de cada uno.
No diré aquello de "¿pero cómo el Nikkei 225 no tiene una estrella michelín?". Para mí es un gran restaurante, que es lo que importa.
La cocina de Luis Arévalo ha evolucionado significativamente desde su etapa del SB99. Empieza a haber más influencias y complejidad en su cocina, seguramente como consecuencia de la posibilidad de visitar los mejores restaurantes.
Anoche cenamos sensacionalmente, partiendo de platos más sencillos como el usuzukuri de hamachi con salsa ponzu, a el clásico de entraña de wagyu con huevo de codorniz, o temaki de toro -que incorpora algo de esa deliciosa salsa que antes le ponía a su plato de langostinos-.
Muy rico el guncan de camaroncitos, impresionante el gunkan de steak tartar y gourmand, delicioso, el de anchoas. Nuevas técnicas también, como con el asado de tira a baja temperatura -buen producto-, glaseado.
Y, por fin, uno de esos platos brutales con el que nos regala el Perú de vez en cuando: el chupe de langostinos. Cañero, adictivo. De esos que te hace recordar una experiencia.
La sala va como un reloj, Lai ha hecho un buen trabajo. Nikkei 225 se va a convertir en una gran casa.
Y el gourmet inglés no pasó por allí.
En los últimos dias me he zampado un bocinegro a la plancha con papas arrugadas y mojo en La Pimienta(Tenerife)¡cojonudo!, unos jureles al horno y calamares fritos divinos de la muerte en Dos hermanos ,sito en el pueblo con el nombre mas bonito de España,Ojos de Garza(Gran Canaria),tal parece una canción del Sabina.
También me he zampado una carrillera gloriosa en Viavelez, recomiendo que sus señorias prueben la sopa de castañas y el emberzao de su majestad Paco Ron.
Y ninguno tiene estrellas, de pura indignación me voy a terminar de preparar un pote gallego.
Que Sacha ya no es ningún niño lo demuestra el rumor que circula por los mentideros, se dice que era compañero de mili de Emiliano.
Al final he encontrado los productos gallegos en Casa Mendez,gracias Ana, sablea bien pero la materia prima es buena y he compartido un agradable rato con el Principe de Asturias, le hacía mas bajito.
Me he traido de las islas un libro editado por la Escuela de Hosteleria, Sabores de Tenerife,muy recomendable.Forma parte de una colección que trata isla a isla,si quereis tener un detalle conmigo en Reyes lo teneis chupado.
Yerga, ¿qué has comprado en Casa Méndez? Para completar un cocido en condiciones, necesito chorizo y morcilla de primera. Y no los encuentro en las tiendas de Madrid.
He comprado lacón, chorizos, no son de Lalín son asturianos con un ahumado suave, cachucha ,unto,un queso San Simón y ya que estaba he visto una cinta de lomo adobada por ellos y me he pillado unos filetes para desayunar.
Los chorizos asturianos y gallegos se llevan poco.
¿Y Felipe qué ha comprado? ¿Ha pagado en cash o con tarjeta?
Si Nikkei 225 estuviera en NY tendría two stars.
Por cierto, no sabía yo que Carlos era del Partido Republicano.
Lo siento Holden,comprende mi silencio.
Había chorizos bien curados pero para el lacón con grelos los prefiero mas frescos.
Hoy voy a merendar como Diós manda, bocata de mortadela, todo un clásico.
Esta mañana una degustación en una tienda con 5 vigneron, entre ellos Marcel Deiis y Albert Boxler. La gente va, prueba y se lleva cajas y cajas. Luego, comida en cada de unos amigos con lentejas, ibérico de bellota, foie de La Ferme de la Tour, Tartas de chocolate, Finca Malaveïna 2002, Cazes Tuilé 1990, Château Rabaud-Promis 1996 (Sauternes) y Armagnac Saint Christeau 1971. Y p'á qué más.
Ars Natura, nominado a restaurante revelación en Madrid Fusion. Una buena noticia, creo que hablamos de un restaurante que puede ser grande de verdad.
Una noche muy dura. Empezamos con el derby, seguimos con una cena en Illumbe y terminamos en el cine con la película de Polanski.
El partido ha estado bien. Mis amigos colchoneros me dicen que el Madrid es un equipo de mercenarios construido a base de talonario, mientras que, por el contrario, el Atleti es la hostia, un equipo purísimo lleno de jugadores comprometidos con la causa y cuyo fútbol llena de emoción el corazón de sus aficionados. Pues vale.
Illunbe también ha estado bien. Normalita la tortilla de bacalao, estupendas las alubias rojas y fantástico el lenguado a la parrilla. La tarta de queso, ni fu ni fa.
La película de Polanski me ha parecido extraordinaria. No os la perdáis.
Carlos, pásate por Casa Méndez, seguro que encuentras el material que buscas. No tienen siempre, pero sía hay, para merendar lleva un "bollu preñáu". El botillo, el botelu y la androlla tampoco están nada mal.
Sé que tienen sidreria restaurante en Morazarzal pero no he estado, así que no sé si también es tienda. Tambien otro,
Villafranca del Bierzo ignoro si se trata del punto de partida y hoy la base logística del negocio en Madrid o de una escisión familiar
Gracias, Ana. Androlla buena llevo buscando mucho tiempo. No es fácil en Madrid.
Emiliano, yo también me vi el otro día la peli de Polanski y me gustó. Pero me pregunto qué aporta ahí el director. Buen guión, grandes interpretaciones... pero es una obra de teatro. ¿Dónde está el lenguaje cinematográfico?
Hombre, Fartón, el lenguaje cinematográfico no es nada más que contar una historia en imágenes.
Se han hecho muchas adaptaciones de obras teatrales para la gran pantalla. También se han hecho grandes películas que han seguido escrupulosamente la regla de las tres unidades: de tiempo, de lugar y de acción. Recuerda “La soga”, “La ventana indiscreta”, “La huella”, “Doce hombres sin piedad”…. También lo hizo antes Polanski con “La muerte y la doncella”. Hay grandes películas que se desarrollan casi en su totalidad en el interior de un tribunal, o de una celda, o de una casa. En todas ellas está presente la mano del director.
Hablando de “Un dios salvaje”, un amigo me comentó el otro día que, impresionado por la fuerza de la película de Polanski, adquirió el texto original de Yasmina Reza y, al leerlo, le pareció una historia aburrida y plana. Sin embargo la película le había entusiasmado. El director está detrás de todo eso, no te quepa duda. Y también está detrás de la elección de los actores adecuados.
Los últimos ramalazos de la Michelín, hasta el año que viene. Dos muy a favor, creo:
Y Santi se llevó su estrella, de Caius Apicius.
¿Qué significa una estrella Michelín?. De Francis Paniego.
buenos días
voy a hacer un viajecito por tierras Riojanas en breve y me gustaría visitar alguna bodega.
Alguien ha estado por allí y me puede orientar un poquito? la idea era visitar una grande, creo que iremos a CVNE. Y alguna más familiar, aquí ando despistado.
Tb se agradecen sitios para comer.
muchas gracias
Me gustó mucho R López de Heredia, Juanjo. Y comí estupendamente en Casa Toni. Por cierto San Vicente de la Sonsierra es un pueblo bonito, con unas vistas magníficas.
Tenía pendiente contaros la extraordinaria cena en Aponiente de hace unos días. Una experiencia tremenda en la que todos los elementos – cocina, sala, bodega, compañía – se alinearon hasta convertirla en una de las mejores de este año. Un restaurante que se coloca al nivel de los más grandes. En cualquier caso os recomiendo que leáis el artículo de Philippe Regol en su blog que describe un menú idéntico al nuestro con mayor profundidad y estilo.
Manzanilla pasada Barón en ristre, comenzamos nuestro “menú degustación de la red-trófica” marina atlántica, en su versión de otoño, que esconde un auténtico festival marino donde la carne sólo aparece de forma figurada. Para empezar (“primer lance”), algunos de los más brillantes aperitivos que he podido probar últimamente: la estupenda sobrasada marina – una especie de rillete de jureles con manteca colorá – acompañando a una focaccia de camarones, crujiente y suave; el guiso de caracoles de tierra con cañaíllas, el primero de una serie de brillantes juegos entre la tierra y el mar; los ostiones atemperados en vinagre de Jerez enfangados en plancton; la fabulosa caballa curada con fermentos y habas morunas; la archifamosa sardina de poniente en brasa de huesos de aceitunas que está vez venía acompañada de una regañá con berenjenas que la hacía aun mejor; el tomaso “que quiso ser cangrejo real” con un licuado de remolacha, jengibre y oloroso, un guiño a la cocina japonesa, de textura prodigiosa; la sabrosísima infusión de arencones a modo de gazpachuelo con sarda, yema de huevo, guisantes, huevas de pez volador y cítrico marroquí, y uno de mis favoritos, la empanadilla de calamar de potera rellena de sus interiores guisados, con una infusión de poleo y mojama. Ocho pequeños platos sencillamente abrumadores, con una gama de registros amplísima, con un producto excelso y humilde, con una sensibilidad emocionante.
Rendidos a la evidencia pasamos al segundo lance, en el que Ángel muestra sus últimos trabajos y en la que avanza en un campo interesantísimo que juega con la idea de los pescados tratados a modo de carne. El mar y montaña total que cierra el círculo. Magnífica la falda de pescado curada y oreada como una papada de cerdo ibérico, con migas de algas y escabeche. Un plato brutal, emblemático, que marca el camino que siguen sus investigaciones. Más madera con los suculentos puntillones rellenos de un guiso terrenal y tuétanos de fondo atlántico (médulas), sobre un caldo gelatinoso. Espectacular el carré de albur laqueado en su propia grasa, con ajos recolectados en el fondo del mar y ñoquis de queso payoyo. El pescado convertido en carne. Un “carré” que se presenta entero en la mesa, se corta y se glasea con un jugo de cordero. Tremendo por todo: por producto, por sabor, por presentación, por concepto. Un paso más allá va el pichón de mar, un róbalo – que se presenta con la forma de una pechuga de pichón – reposado seis días a modo de “faisandé” y marinado en sus hígados con un jugo acidulado de su guiso y setas crudas de temporada. Un plato que sería de diez si le subiesen un punto la potencia a la salsa. Terminamos – en teoría – con los “caños a la madrileña” elaborados a base pieles de atún, mojama, chorizo marino – de esos embutidos que elaboran a base de albur – y melosidades marinas, que pasa por ser una de las cosas más ricas que he probado y al que sólo le faltó un punto de temperatura. Dado que apenas nos quedaban un par de platos por probar de la carta, decidimos liarnos la manta a la cabeza y, como bolas extras, añadimos el clásico arroz de plancton marino con calamares de potera y alioli y unos langostinos de Bajo de Guía con un jugo de asado intensísimo, fabes frescas y algas de Samaluco.
Tercer lance, el dulce, para finalizar. Refrescante y digestivo el sutil de té verde con hierbas frescas, un muy rico migajón de palo cortado, helado de café con leche y flan de chocolate y un borracho con matices de azahar y yogur que fue el único plato de los dieciocho que no me gustó.
La sala, bajo la dirección de Juan Ruiz, sigue su consolidación al ritmo de la cocina. Amabilidad a raudales, cercanía, conocimiento y las explicaciones justas – aunque exhaustivas si se piden – para conformar un equipo de mucho nivel. Además, grandes panes – tremendo el de algas – y enorme generosidad con los clientes.
De los vinos se ocupó Juan, acertado como siempre: esa manzanilla pasada Barón que es uno de los vinos con mejor rcp de este país; la fresca y sincera manzanilla en rama Esencia de la Andana; un Satenay Saint Jean de Narosse 2008 correcto aunque me convenció menos; el maravilloso palo cortado Reliquia de Barbadillo que aún tengo en la memoria, uno de los vinos del año; el profundo Oloroso Bolaño, y un tremendo oloroso dulce 30 Años de Barbadillo. Con los cafés, un espléndido Brandy Elcano.
Sobran las palabras. Es difícil explicar el enorme salto que ha dado la cocina de Ángel León de unos años a esta parte. Un salto que afortunadamente ha venido acompañado de una sala cada vez más profesional y de una bodega que cada día es más completa (y promete ser mucho mejor) y que, en vinos del Marco de Jerez, atesora joyas únicas imposibles de encontrar en otro restaurante.
Y antes de que se me olvide, me he encontrado al encontrado por casualidad al final del post anterior un comentario de Begoña, del Racó de Sanguino, en Cáceres. Begoña, gracias por encajar con esa deportividad una crónica (que no crítica, eso se lo dejamos a otros) que no era especialmente amable con vosotros. Es algo que no se da mucho en el mundo de la restauración y que, sin duda, invita a volver al cliente. No dudes que volveremos por allí - con mejor suerte, seguro - y lo contaremos por aquí.
Hola:
Necesito algún buen restaurante cerca de la calle Arenal de Madrid para cena el viernes noche. Vamos con dos niños. No importa precio ó categoría.
Gracias por anticipado. Un saludo. JJ
Puedes ir al Lieu, recién abierto. Otra buena opción es Algarabía, una buena casa de comidas riojana.
Espeto, ¿róbalo es lubina o hablamos de otro pescado? No me lo imagino "disfrazado" de pichón.
Fartón, es lubina. Yo también puenso que un pescado más recio y contundente el resultado hubiese sido mejor.
Anónimo, Taberna del Alabardero o Café de Oriente. Aunque entre estos y la Puerta del Sol pasarás por delante de varias puertas más o menos interesantes en todos los aspectos.
¡Ojo! el róbalo americano (pez de agua dulce) no tiene nada que ver con el róbalo, sabalo, llobarro o lubina mediterránea (de agua salada)
Se perdió esta línea en comentario anterior:
El róbalo americano es un pescado muy recio de sabor y prieto de carnes. ¿gato por liebre?
Pasa con muchos pescados y sus nombres comunes. Ahí esta el mero.
Carlos, el róbalo americano, aunque diferente, se puede asemejar (para que sirva, aunque pobre, de ejemplo) en sabrosura y textura de sus carnes al salmonete grandote de fango. Eso sí, el róbalo americano tiene espinas hasta en el ojete del culo (con perdón) pero bien frito, cujiente la piel, y comido ayudada de los deditos, está de vicio.
¿Cuál es el local de moda entre las adolescentes universitarias de la ciudad (cuando paga su padre, quiero decir)? Tengo unos sufridos familiares a los que les toca hacer de niñeras este fin de semana y dudo si mandarles al Kirei del Teatriz o a un recorrido turístico por la calle Jorge Juan.
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